Ремонт радиоприемника своими руками

Ремонт радиоприемника своими руками

Сегодня обсудим радиоприемники. Видео про старенькую автомагнитолу 1960 года выпуска с Волги посмотрите на Ютуб, современные зарубежные полупроводниковые эквиваленты отличаются элементной базой только. Ламповая техника хороша, давая человеку представление о принципе действия прибора. Ремонт радиоприемника своими руками превращается в бесполезное, безнадежное занятие, если мастер неспособен разобраться в действиях. Человек не так удивляется, что зубные коронки служат детектором сильного радиосигнала с колонкой в ухе в виде наковаленки, если в курсе понятия амплитудной модуляции, служите базисом снабжения информацией аналогового канала вещания станции. Без проникновения в схему типичного радиоприемника текст превратился бы в чтиво специалистов узкой направленности, не представляя интереса широкому кругу читателей.

Устройство типичного радиоприемника

Приемник ловит волну, усиливает. Извлекает полезную информацию, подает на динамик. Создают конструкции согласно критериям:

  • экономической целесообразности;
  • качества;
  • надежности.

Резонансный контур радиоприемника

Радиоприемник начинается входным каскадом, настраиваемым на нужную волну. Антенна считается относительно широкополосным устройством, ловит большое число каналов. Чтобы среди месива обнаружить нужное, требуются некие ворота, пропускающие полезный сигнал. Порталом послужат резонансные контуры. Не важна теория, читателям полезно знать следующие факты:

  1. Резонансный контур пропускает из массы спектра узкий участок, ширина которого настраивается на полосу, занимаемую каналом. Например, при амплитудной модуляции 10 кГц, около того. Уровень характеристики по уровню 0,7 нормированного графика демонстрирует указанный размер по горизонтальной оси. Форма амплитудно-частотной характеристики задается типом контура.
  2. В простейшем случае резонансный контур образуется включенными параллельно индуктивностью, емкостью. Не единственный вариант. Подстройка контура под частоту ведется варикапами (конденсатор с переменной емкостью). Грубый выбор канала выполняется механическим переключателем, транзисторными ключами. Резонансные контуры ДВ, СВ, УКВ разные в физическом плане, ни один не может изменением емкости варикапа подстроиться под все диапазоны.
  3. Резонансный контур считается пассивным элементом, не несущим большой электрической нагрузки, ломается редко. Проследим поломку просто:
  • перестал работать только один диапазон, дело именно здесь, до смесителя (читайте ниже про усилитель высокой частоты);
  • если, напротив, работает только один диапазон, сломался переключатель: механика, транзисторный ключ.

Трудность прежняя: высокочастотное напряжение выхода резонансных контуров едва ли получится измерить, типичный мультиметр не рассчитан на такое применение.

Усилитель частоты

Усилитель радиочастоты (высокой частоты) одевается экраном, снижая потери

Усилитель высокой частоты радиоприемника

Усилитель высокой частоты увеличивает амплитуду приходящего сигнала до уровня нормальной работы смесителя. По тракту идет исходная частота, волна разнится на порядок для ДВ и УКВ, на одном транзисторе, микросхеме выполнить электронную схему радиоприемника невозможно. Принято делить входные каскады для FM, прочих частот. Впрочем, касается старых моделей и современных. Усилитель высокой частоты не признается избирательной цепью – широкополосное устройство. Объяснить просто. Содержи участок тракта радиоприемника фильтры, каскады необходимо было бы перестраивать параллельно входным резонансным контурам. Затрудняет конструирование электрической схемы.

Смеситель, усилитель промежуточной частоты радиоприемника

Для нормальной работы детектора требуется получить сигнал фиксированной частоты. Для FM – 10,9 МГц (частотная модуляция), для ДВ, СВ – 450 кГц (амплитудная модуляция). Входная волна смешивается с частотой гетеродина (генератор высокочастотных опорных колебаний), выход дает разность, значения указаны выше. Гетеродин и смеситель станут по сути усилителями на транзисторе или микросхеме, у первого настроен режим генерации, второй работает в линейном режиме. Приемник построен на каскадах такого типа. Сюда относятся рассмотренные усилители высокой частоты, усилители промежуточной частоты, к которым обратимся ниже.

Старый радиоприемник

Детектор радиоприемника

Вслед за стабилизацией частоты идет извлечение из нее радиоприемником полезной информации станции вещания. Осуществляется в детекторах. Оба каскада строятся на диодах, транзисторах, микросхемах, разница в использовании колебаний. При амплитудной модуляции полезная информация закладывается размахом напряжения. Следовательно, простейший диод срезает отрицательную часть, огибающая получается после фильтрации RC-цепочкой. Так работает простейшим амплитудный детектор. Частотный вариант организуется, например, дискриминатором. Устройство, у которого пик амплитудно-частотной характеристики приходится на резонанс (10,9 МГц), к краям идет спад. В результате получается полезный сигнал.

Чтобы избежать перекосов, искажений сигнала, он должен быть симметричен на 100% относительно несущей. В действительности транспорт движется, эффект Допплера, прочие нюансы смещают сигнал. Вступает в игру автоматическая подстройка частоты. Каскад воздействует на резонансные контуры, гетеродины, удерживая прием в норме. Принцип действия основан на оценке симметрии приходящего сигнала. Спектр отражается зеркально от несущей (в обе стороны). Имеются исключения с одной боковой полосой, в радиоприемниках бытового назначения используется редко.

Для экономии энергии передатчика часто несущую срезают, оставляя пилот-сигнал, в мирных целях обычно не делают, усложняется конструкция приемника. Метод прогрессивный, указывает будущее. В приемнике производят восстановление несущей, недостающей части спектра согласно правилу, указанному выше.

Усилитель низкой частоты радиоприемника

Усилитель низкой частоты является ответственной частью, тихие речь и музыка не нужны клиентам. Каскад радиоприемника легко найти, здесь размещаются мощные микросхемы, транзисторы, снабженные здоровенными алюминиевыми радиаторами. Безотносительно элементной базе добиться радиоприемника орущего можно, потратив мощность, определенная часть рассеивается теплом. Перегрев блокируется радиаторами.

Важно! Германий боится температуры выше 80 градусов Цельсия. p-n-переходы из полупроводника обладают выгодными характеристиками. Приходится охлаждать силовые элементы радиаторами.

В радиоприемниках два канала или больше. На случай приема стерео. Разделение каналов на правый и левый принято в вещании с частотной модуляцией, УКВ диапазон, включая FM. Методика шифровки информации различная, не важно, когда назревает самостоятельный ремонт радиоприемников. Усилитель низкой частоты является общим каскадом, куда с амплитудного детектора информация подается сразу, с частотного – через схему определения наличия стерео.

Настройка волны

Ремонт радиоприемников

В общем случае необходимо разбить радиоприемник на каскады. Назначение схем описали. Забыли блоки питания неспроста, обсуждали тему обзорами. В ламповых радиоприемниках необходимо большее число номиналов. Катоды ламп подогреваются переменным напряжением 6,3 В. Кстати, работоспособность каскадов можно оценить по свечению в темноте электродов. Необходимо выждать, пока радиоприемник прогреется, затем проверить наличие красноватых отблесков, выключив свет. Можно достаточно просто понять местоположение поломки. Колбы сгоревших ламп чернеют. Светиться могут в совершенно обычном стиле. Ремонт лампового радиоприемника проще, нежели современного.

Устройство визуально поделено на логические части, можно примерно локализовать неисправность. Устройство радиоприемника часто содержит контрольные контакты, другое дело, где найти информацию. Считаем, при желании информация отыщется на специализированном форуме, в технической библиотеке. Сейчас не принято, поминая старые добрые времена, снабжать радиоприемник подробной электрической схемой, каждый кто на что горазд. В случае с гибридной электроникой прибор может являться одной микросхемой, усилитель низкой частоты стоит отдельно. Придется найти новый радиоприемник.

В остальных случаях можно выполнить ремонт транзисторных радиоприемников, ремонт ламповых радиоприемников. Повремените последние сбрасывать со счетов. Музыканты доныне отдают предпочтение ламповым усилителям.

Итак, самостоятельный ремонт радиоприемника производится по указанной схеме:

  1. Разборка прибора для оценки внутреннего состояния, осмотр.
  2. Разбиение электрической схемы на логические части.
  3. Поиск документации на радиоприемник по доступным каналам.
  4. Опрос радиолюбителей на форумах по тематике.

Речь касается стареньких приборов – первоочередно счищаем пыль, смотрим монтаж, проверяем дорожки. Если легкое постукивание по прибору отзывается треском колонок радиоприемника, дело в нарушенном контакте. Трещины припоя, отслоение дорожек, разрывы – подлежит устранению, потрудитесь повторно проверить работоспособность. В автомагнитолах советских времен используется инвертор, шум которого услышите после включения. Ремонт старых радиоприемников полезен начинающим, позволяя научиться обращаться с аппаратурой. Мастера занимаются ежедневно. Изучают разновидности радиоприемников, методы ремонта.

  • alt=»Радиоприемник на транзисторах своими руками» width=»120″ height=»120″ />Радиоприемник на транзисторах своими руками
  • alt=»Радиоприёмник своими руками» width=»120″ height=»120″ />Радиоприёмник своими руками
  • alt=»Ремонт музыкального центра своими руками» width=»120″ height=»120″ />Ремонт музыкального центра своими руками
  • alt=»Ремонт спутниковых антенн своими руками» width=»120″ height=»120″ />Ремонт спутниковых антенн своими руками

РЕМОНТ СТАРОГО РАДИОПРИЕМНИКА

Этот опыт для новичка, достигшего морального права называться «чайником», от электроники. То есть уже умеющего включать паяльник, понимающего о различии радиодеталей между собой, ну хотя бы по внешнему виду и знающему, что это и есть электронные компоненты. При этом имеющему непреходящее желание вернуть «к жизни» одно из электронных устройств пылящихся в его кладовке, причём с условием обязательного успеха. Пусть для начала это будет старый радиоприёмник "Океан-209", возможно даже старинный. Он исправен, но пользоваться им уже просто не возможно. Причина – например не совсем адекватное звуковоспроизведение. Первое, что нужно усвоить и на протяжении всего мероприятия помнить, так это то, что «за один присест» ремонт можно не осилить, поэтому всё делать основательно и по ходу ремонта, не очень-то рассчитывать на свою прекрасную память, а делать записи и даже фото того, что придётся в его процессе делать. Начал с поиска в интернете информация, причём в полном объёме, о восстанавливаемом радиоприёмнике. Это инструкция по эксплуатации, схема расположения блоков и узлов на шасси радиоприёмника, принципиальная электрическая схема, электромонтажные схемы печатных плат и перечень применяемых в нём узлов и деталей.

Монтажная схема радиоприёмника

Монтажная схема радиоприёмника океан 209

После прочтения инструкции и изучения схем радиоприёмника открутил винты и снял заднюю крышку, боковой корпус и переднюю панель.

Восстановление работы радиоприёмника Океан-209

Обременять себя сверхсложными задачами не стал, а попросту, как и советует большинство корифеев электроники, решил проверить исправность электролитических конденсаторов и переменных резисторов, произвести замену негодных. Для этого снял с шасси отдельные блоки усилителя низкой частоты и питания. При выполнении этой операции соединительные провода лучше всего резать пополам и на каждый конец одевать по кусочку картона с написанным порядковым номером. Картонки будет две, но номер на них одинаковый. Что касается проводов, то при сборки всё равно необходимо ставить новые.

Блок питания

БП радиоприёмника Океан-209

Начал с блока питания, как наиболее понятного узла. Из принципиальной схемы видно, что его трансформатор рассчитан как на работу с сетевым напряжением 220 В, так и 127 В. Я не застал то время, когда встречались розетки с напряжением 127 В, поэтому эта «функция» питания воспринимается мной как коварное наследие, от которого нужно избавляться

рисунок платы советского радиоприёмника

Замерив, сопротивление входных обмоток трансформатора, выявил средний отвод для 127 В, откусил оголённый конец, смотал колечком и изолировал. Наличие и расположение электронных компонентов особенно хорошо видно на электромонтажной схеме. Интересующий меня электролит здесь всего один. Выпаиваю его, разряжаю и замеряю ёмкость – не хватает до нормы 60 мкФ, а вот пробник ESR показывает минимальное допустимое сопротивление. Поэтому принимаю решение поставить его на место и в параллель ему припаять ещё один конденсатор с ёмкостью 100 мкФ, несколько большей, чем недостаёт, но на такое, же напряжение – 25 В. Новый компонент перед установкой в обязательном порядке проверяется на соответствие ёмкости номиналу, а ESR допустимому значению. Сделал, подал на БП сетевое напряжение 220 В и замерил на выходе полученное – всё в норме, блок питания исправен.

Читайте также  Ремонт неисправностей стиральных машин атлант

Усилитель звука

схема усилителя советского радиоприёмника Океан-209

Теперь усилитель звука. Здесь всё серьёзней…

плата усилителя советского радиоприёмника Океан-209

Нахожу на плате семь электролитических конденсаторов К50-12, ну очень древних по своему внешнему виду. Пододвигаю поближе к себе электромонтажную схему и отпаиваю у каждой ёмкости по одной ножке от платы. Естественно там, где это возможно. Где нет, конденсатор выпаивается полностью.

схема усилителя советского радиоприёмника - детали

Можно всё выпаять полностью, монтажка есть, но её может и не быть, и тогда это сэкономит очень много времени и сбережёт нервов.

ремонт усилителя советского радиоприёмника Океан-209

Пробником проверил ESR. У того, что на фото (91 милливольт) соответствует, по переводной таблице для данного пробника, где-то более 30 Ом. По таблице допусков видно, что у ёмкости близкой к 50 мкФ х 16 В предел 1,3 Ом.

РЕМОНТ СТАРОГО РАДИОПРИЕМНИКА

У остальных, кроме двух, примерно тоже самое. Они к дальнейшему использованию не годны. У двух электролитов с допустимым значением ESR измеренная ёмкость соответствует номиналам – можно и оставить.

РЕМОНТ СТАРОГО РАДИОПРИЕМНИКА - замена радиодеталей

Установил на плату необходимые исправные электролитические конденсаторы и снял переменный резистор – регулятор громкости, уж больно много было треска в динамике при его вращении. Подключил к нему омметр и при его вращении увидел на дисплее настоящую «чехарду», это местами стёрлась токоведущая дорожка внутри его корпуса. Ставлю исправный идентичный переменный резистор и собираю плату усилителя в исходное положение. Теперь проверка. На выход подходящий динамик, питание 9 В с лабораторного БП, а в качестве источника звука можно использовать любой китайский мини приёмник-сканер. Звучание чистое и при вращении регуляторов никакого шума.

РЕМОНТ СТАРОГО РАДИОПРИЕМНИКА СССР

Остался узел ВЧ-ПЧ. Его снимать не стал, да и необходимости не было. На нём стояли плохо себя зарекомендовавшие электролитические конденсаторы марки К50-12, поэтому тела компонентов были попросту выкушены бокорезами и на плате оставлены их выводы, к которым и были подпаяны новые исправные конденсаторы. Блок питания и усилитель звука вернулись на место. Ещё раз, проверив правильность пайки соединительных проводов, включил радиоприёмник в сеть. Всё заработало и главное лучше, чем было. И пусть всякая работа у Вас кончается успехом, Babay.

Ремонт радиоприемника своими руками

Принесли на ремонт мне приёмник Альпинист 320 с жалобой на то, что приёмник ничего кроме шумов не ловит. Но вместо простого ремонта нужно было расширить диапазон принимаемых частот, до 95-108МГц. Было решено использовать готовый набор радиоприёмника.

Ремонт радиоприёмника своими руками. Альпинист 320Ремонт радиоприёмника своими руками. Набор на CXA1191M

Стоял ряд проблем: напряжение питания модуля ограничено 7,5в, но лучше не рисковать, и запитать плату от 5-6В, а питание приёмника — 9в, быстрое и поспешное решение использовать кренку. Внутренняя антенна – ферритовая, и не годится для FM. Снял с другого радиоприёмника телескопическую антену. А недостающие в комплектации переменные резисторы без проблем приобрёл, при этом регулятор громкости оставил родной, хоть по схеме и рекомендуемое сопротивление 100К, но напряжения между крайними выводами 1,25в, и я без проблем использовал переменный резистор на 8К.
Вот ток выглядят внутренности радио

Ремонт радиоприёмника своими руками. Старые внутренности приёмникаРемонт радиоприёмника своими руками. Блок питания

А вот решение применить кренку было поспешным, перед нами классический блок питания на одном транзисторе, единственное, что мне нужно было изменить, так это стабилитрон, и с 9В получил 5В, такого стабилитрона не нашлось, зато имелись два мощных на 2,7В, но из-за падения получил 5,2 – 5,3В

Ремонт радиоприёмника своими руками. Замена стабилатронаРемонт радиоприёмника своими руками. Замена стабилатрона

Теперь просто вытаскиваем старые внутренности и вместо них крепим плату новенького приёмника

Ремонт радиоприёмника своими руками. Внутренности радиоприёмникаРемонт радиоприёмника своими руками. Крепление новой платы

Подпаиваем провода питания, регулировки.… Обратите внимание на то, что максимальную частоту и громкость получаем, заземлив средний вывод переменных резисторов, а не подтянув к источнику питания!
Что бы облегчить конструкцию, я удалил всю не нужную часть платы, оставив только крепёж резисторов. Антенна была припаяна к кусочку текстолита, который прикручен к старому креплению платы.

Ремонт радиоприёмника своими руками. Органы управленияРемонт радиоприёмника своими руками. Готовый радиоприёмник

Вот и готово, новое радио в старом корпусе, приём уверенный и чёткий.

  • Назад
  • Вперед
Связанные статьи

Ремонт Furby Boom своими руками

Ферби Бум (Furby Boom) — это яркие необычные зверята с большими глазами и ушами. Эти милые создания с круглым пушистым тельцем совсем как живые: они умеют говорить на своеобразном.

Ремонт мобильного телефона Nokia 6500

Ремонт неплохого мобильного телефона Nokia 6500 Classic, приобретённого б/у с рук по дешёвке и имеющего много проблем с функционированием. Этот классический.

Ремонт радиоприёмника Океан 209 — от замены лампочек до FM

Некоторое время назад мне в руки попал довольно потрепанный, но все-таки временами исправно работающий приемник ОКЕАН 209. Судя по состоянию – приемник налетал со стола на пол столько же, сколько налетал высококвалифицированный летчик. Сначала я было решил что кто-то просто избавился от старого хлама, которому не нашлось места в новой жизни. Немного поразмыслив и поискав информацию о том, что это, я решил восстановить радиоприемник.

Итак, что же мне попало в руки? Радиоприемник 2 класса «Океан-209» выпускался с 1976 года Минским ПТО «Горизонт». Приёмник работает в диапазонах ДВ, СВ, КВ (5 поддиапазонов) и УКВ. Приёмник имеет: раздельные регуляторы тембра по ВЧ и НЧ; стрелочный индикатор настройки; подсветку шкалы. Чувствительность при работе с магнитной антенной в диапазонах: ДВ — 1 мВ/м, СВ — 0,7 мВ/м, с телескопической антенной в диапазонах: KB-I. IV — 150 мкВ/м, KB-V — 250 мкВ/м, в диапазоне УКВ — 35 мкВ/м. Полоса звуковых частот в диапазонах ДВ, СВ, KB — 125. 4000 Гц, УКВ-ЧМ — 125. 10000 Гц. Выходная мощность около 0,5 Вт. Питание либо от сети, либо от 6 элементов 373. Приемник выпускался вплоть до 1984 года.

В планах у меня было полное восстановление работоспособности, перевод на УКВ-2 (88-108МГц), ну и приведение его к нормальному виду.

Для начала нужно разобрать приемник на отдельные узлы. Для этого отвинчиваем 4 винтика сзади.

Вид со снятой крышкой (фото сделано недавно, поэтому и емкости уже новые. Но об этом потом)

Что и где расположено. Блок питания за платой ВЧ-ПЧ

Далее нужно отцепить ручку переключения диапазонов. Она держится на двух шпильках. Откручиваем шпильки и резким движением вытаскиваем ручку. Теперь свободно снимаем деревянный корпус. Остается только передняя сторона.

Снимаем ручки управления, если они еще есть. Отвинчиваем 4 алюминиевые стойки и винтик, крепящий клемму антенного входа и антенну к пластиковой передней панели. Далее аккуратно освобождаем переднюю крышку.

Будьте осторожны, к передней панели крепится динамик. Остается аккуратно отсоединить динамик от передней панели. После разбора, рекомендую первым делом обратить внимание на состояние переменных резисторов, так как есть вероятность, что за время эксплуатации дорожки резисторов поизносились. Даже если резисторы в хорошем состоянии, то все равно стоит их заменить на новые, во избежание сюрпризов после сборки.

Следующий пункт, оценка состояния динамика. Мне не повезло.

Похоже кто-то пытался выковырять его вилкой. И его лучше поменять. Если у вас все в порядке, менять не стоит.

Дальше, я заменил все старые конденсаторы типа «К-50» на современные, так как есть вероятность, что за время эксплуатации возможно некоторые из них потеряли свою емкость, либо просто вышли из строя. Меняем все электролиты. Схему радиоприемника я приложу ниже.

Еще одна проблема у приемника была с кнопками на передней панели. Переключатели типа П2К давно вышли из строя и их просто перемкнули чтобы приемник работал только от розетки и с постоянно включенной подсветкой.

Кнопки управляют переключением питания (батарейки/сеть), управлением подсветки, включение/отключение АПЧ, включение/отключение питания. Для снятия аккуратно отпаиваем провода от блока кнопок, и, желательно подписываем что и откуда отсоединили, иначе потом долго будете гадать что откуда шло.

Блок переключателей и сломанные детальки от него.

Если менять, то менять все. Мне пришлось менять еще и печатную плату. Рисунка к сожалению, не сохранилось. Но если вдруг найду, то выложу сюда.

Основная проблема в этом деле, это выпаять блок П2К из платы. После замены и установки блока обратно, я решил почистить контакты на барабане. Этот порыв был связан с тем, что при переключении диапазонов, приемник замолкал, и чтобы вновь услышать что-либо от него приходилось как бы позиционировать ручку.

Для зачистки лучше использовать самую мелкую наждачку и спирт. Контакты следует зачищать как на самом барабане, так и на раме. Контакты на барабане лучше слегка отогнуть, для лучшего сцепления.

Теперь самое страшное – меняем УКВ1 на УКВ2. Здесь если ошибиться, то останется у вас только КВ, СВ и ДВ.

УКВ блок со снятой крышкой

Перед разборкой, рекомендую заклеить нить на валиках при помощи скотча, иначе при сборке будете мучаться. Сам процесс перевода на УКВ 2 заключается в перепаивании емкостей и подгонке индуктивностей. Я пользовался интернетом, и пробовал то, что предлагали на разных сайтах и форумах. Итак, что я делал: С1, С2 заменил соответственно на 22 Пф и 18 Пф. Конденсатор С4 выпаял, С5 оставил. С17 так же пришлось выпаять, а у С16 уменьшил емкость до 30 Пф. С19 становится 8,2 Пф. Остается поменять емкость С8 на 10 Пф.

Подстройка диапазона ведется контуром L4, подстройка чувствительности контуром L3, а настройка входа контурами L1 и L2 (они, если не ошибаюсь, намотаны на один каркас).

В некоторых статьях и форумах предлагалось перематывать катушки для подстройки УКВ блока на УКВ2. Мне эта идея не нравилась с самого начала, так как мерять индуктивность у меня было нечем. Поэтому я просто заменил сердечники на L 1- L 4 на ферритовые.

Читайте также  Как заменить манжету люка стиральной машины бош

Принципиальная схема УКВ блока.

Кстати, при изучении схемы я заметил, что в некоторых случаях конструкция УКВ блока отличается от принципиальной схемы в документации. Все дело в том, что приемник на протяжении всего периода выпуска дорабатывался и изменялся.

Когда я проводил все эти манипуляции (это было несколько лет назад), у меня не было крутой аппаратуры для замера индуктивности катушек, осциллографа и прочего. Я делал просто. При настройке аккуратно включил приемник (да, прям в таком разобранном виде), а рядом тихо включил другой приемник, который я установил на крайнюю станцию в диапазоне. УКВ блок так же верньером увел в край диапазона. Теперь при подстройке контура L4 важно поймать ту самую станцию, что играет в тестовом приемнике. Как только радиостанция будет поймана, следует увести приемники в другой конец диапазона и удостовериться, что все радиостанции принимаются идентично. Не последнюю очередь играет чувствительность.

Последнее что осталось сделать в этом приемнике – собрать его. Но не просто собрать, но и придать ему более-менее нормальный внешний вид.

Корпус пришлось склеивать эпоксидкой и долго шкурить. Красить в какой-либо цвет было плохой идеей, а так как приемник летчик, нужно было что-то делать со сколами на поверхности дерева. Как итог, я покрыл корпус самоклейкой имитирующей деревянное покрытие. Если у вас случай лучше, можно обойтись покраской яхтным лаком – эффект будет стойким, а корпус прослужит очень долго.

У меня так же вышла накладка – те резисторы которые я поставил были с короткими валиками, а ручки управления я взял без длиных ножек. Выход нашелся не сразу – для удлиннения валиков я использовал колпачки от медицинских шприцев на 2 мГ. Колпачки вклеиваются в ручки и потом обрезаются по месту.

На этом все. В завершение оставлю фото того, что у меня получилось, схему и парочку полезных ссылок.

О дивный новый «Мир»! Восстановление советской радиолы. Часть 2

Продолжаю свой рассказ о реставрации ламповой радиолы 1956 года. В предыдущей части я показал, как чистил её от многолетних наслоений грязи и восстанавливал покрытие из натурального шеллака.

Но внешний лоск — не единственное, чего радиола лишилась за 60 лет своей истории. У неё также отсутствовало несколько важных частей: верхняя крышка, почти все узлы проигрывателя пластинок, задняя стенка, указатель настройки и колодка переключателя напряжений. Ну и радиолампы, конечно, но с ними было проще всего. Ещё когда я учился в МИФИ, в вузе шёл масштабный ремонт, и из лабораторий буквально коробками выкидывали старые радиодетали — зачастую неиспользованные, в упаковке. Одних ламп удалось набрать столько, что хватило бы на комплектацию десятка таких «Миров».

Шасси радиолы, очищенное от ржавчины и немного подкрашенное, стало смотреться куда приятнее.

Наверное, самое большое моё везение — в том, что варвары не добрались до «подвала», где размещены основные радиокомпоненты. Кстати, оказалось, что часть соединений выполнена не пайкой, а сваркой. Видимо, так экономичнее и надёжнее, хотя и менее удобно с точки зрения ремонтопригодности.

Я нашёл в запасах подходящую колодку переключателя напряжений (110/127/220 В), проверил силовой трансформатор на предмет короткого замыкания — всё было в порядке. И вот, наконец, волнительный момент первого включения. Громко щёлкает центральная ручка, тихо перезваниваются лампы… Через несколько секунд в динамиках появился слабый гул. Я подключил ко входу для внешнего звукоснимателя плеер, и радиола заиграла приятным, чистым звуком. Динамики оказались в хорошем состоянии, не хрипели и не бубнили. В итоге в схеме я не стал менять ничего — даже электролитические конденсаторы. Отпаяв один из них, я выяснил, что он потерял не более 10% от паспортной ёмкости.

Мало-помалу начали собираться и недостающие детали. Здесь мне сыграла на руку природная запасливость русского человека. Чего только не хранится у людей по гаражам и дачам! Так у меня со временем оказались абсолютно аутентичные задняя стенка, шкала и указатель настройки.

С проигрывателем пластинок получилось интереснее. Отдельно удалось раздобыть родной стол с неродным тонармом, а также стол с «блином» и мотором от «Эльфы» УП-1 (именно так, в женском роде). Это ранний электропроигрыватель пластинок, в котором ещё применялись одноразовые «патефонные» иглы. Он выпускался примерно в одно время с «Миром», и многие детали у них были взаимозаменяемые.

«Эльфы» собирали в красивых карболитовых чемоданчиках, у которых порой была куда более долгая жизнь, чем у самого проигрывателя. Я видел, как один из дедов на Царицынском радиорынке хранил в них свои сокровища. Так что если кто-то из вас решит превратить чемоданчик обратно в проигрыватель, у меня есть для него как минимум стол, обращайтесь.

Детали от «Эльфы» всё же имели отличия в креплении. Чтобы перенести их на проигрыватель «Мира», нужно было изготовить несколько шайб и проставок, а также просверлить пару отверстий в незаметных местах.

В качестве материала для проставок я выбрал лист мелкопористого пластика. Он имеет нужную толщину (3 мм) и легко обрабатывается ручным инструментом. Металлическую шайбу я вырезал из корпуса сломанного блока питания.

Как всегда, на помощь пришёл верный дремель.

При резке металла нужно использовать не только защитные очки, но и респиратор (если вы, конечно, не хотите потом полдня чихать чёрными соплями). В итоге получилось так:

Все пластмассовые проставки я покрасил в чёрный, чтобы они походили на резину и не бросались в глаза.

Ну и, конечно, я не мог удержаться и не проверить получившуюся конструкцию в деле. Тонарм — от более поздней радиолы, с неродной головкой-«лодочкой», но и с ней незавершённый проигрыватель благополучно заиграл.

Невероятных глубин звука от такой техники ждать не стоит, и уж тем более не стоит пытаться слушать на ней относительно современный винил. Но соответствующие эпохе патефонные пластинки на 78 оборотов звучат вполне бодро.

Дольше всех оставалась нетронутой самая красивая часть радиолы — блок прозрачных шкал с подсветкой.

Я очистил его от пыли, немного освежил золотую краску и поставил новый указатель настройки.

Наконец всё было готово к сборке. К ней, прямо скажу, нужно приступать в хорошем расположении духа, сытым и отдохнувшим. Я уже писал, что «Мир» М-154Р — далеко не самый дружелюбный к сборщику аппарат. Например, все детали, показанные на следующем фото, нужно совместить на весу и вставить одновременно, и лишь после этого их можно будет закрепить.

У меня получилось только раза с пятого. Даже не знаю, что бы со мной было, если бы выяснилось, что я перепутал какие-нибудь шкалы. Но всё обошлось, и дальше процесс сборки пошёл веселее.

Кстати, на снимке со шкалами можно заметить, что конец одной из них будто бы в чём-то испачкан. Оказывается, раньше торцы шкал были окрашены в зелёный цвет. Свет от лампочек накаливания благодаря этому приобретал зеленоватый оттенок.

Я хотел было купить зелёный цапонлак, но затем понял, что цвет сохранившегося участка что-то мне до боли напоминает… Медицинскую «зелёнку», вот что! Совпадение цветов оказалось полным, и я даже задумался, а не зелёнкой ли они были покрыты изначально?

Закрепив шкалы, я смог вернуть на место панель с динамиками и пропустить через неё тросик указателя настройки. Затем нужно вставить в корпус шасси, но не до конца, а примерно наполовину — так, чтобы хватило длины соединительных проводов и осталось место для манёвра. Необходимо подключить восьмиконтактную вилку, ведущую к лампочкам подсветки, и прикрутить к щиту с динамиками выходной трансформатор.

Кстати, в конструкции есть «костыль»: стандартной восьмиконтактной колодки оказалось недостаточно, поэтому один проводок, идущий к лампочкам, припаивается совершенно в другом месте и тянется через половину радиолы, словно возвратный гортанный нерв у жирафа.

Далее нужно соединить два тросика — тот, что непосредственно приводит в движение указатель настройки, и тот, что соединён с ручкой настройки и переменным конденсатором. Я облегчил себе эту задачу, поскольку ещё при разборке радиолы оставил на них пометки маркером.

Остаётся последний штрих, своего рода «вишенка на торте». Образ высококлассного лампового приёмника немыслим без «волшебного глаза» — визуального индикатора настройки. Многие, у кого в детстве было дома старое радио, помнят это завораживающее зелёное свечение. Мне повезло найти новый яркий индикатор 6Е5С. Я нарастил отрезанные провода, а в качестве панельки взял колодку переключателя напряжений от старого телевизора. В ней как раз было шесть контактов — столько же, сколько ножек у лампы.

Шасси обрело законченный вид.

Даже немного жалко закрывать его стенкой, но так положено.

Я фотографировал этапы сборки примерно в одном ракурсе, так что из них получилось собрать гифку:

Но достаточно рассматривать радиолу сзади — пора показать товар лицом!

Здесь я умолкаю и предоставляю слово авторам справочника по советской радиоаппаратуре.

Радиола первого класса «Мир» (М-154Р) является модернизированной версией радиоприёмника «Мир» (М-152) и отличается от него улучшенным внешним видом, более высокими электроакустическими данными и наличием электропроигрывающего устройства.

Внешний вид М-154Р по сравнению с предшественником практически не изменился, за исключением переноса лампы индикатора настройки с центра на левую часть передней панели, замены радиоткани, а также небольших декоративных украшений корпуса.

На передней панели радиолы расположены три сдвоенных ручки управления — переключатели тембра высоких и низких звуковых частот, регулятор громкости с выключателем, переключатель рода работы, переключатель диапазонов и ручка настройки.

При точной настройке на радиостанцию тёмный сектор на оптическом указателе сужается, при расстройке — расширяется.

Регулировка тембра звуковых частот производится переключателями тембра. При благоприятных условиях приёма наиболее естественное звучание музыкальных передач получается при следующих положениях переключателей тембра:

Читайте также  Самостоятельный ремонт стиральных машин

– низких звуковых частот — 2-е или 3-е;
– высоких звуковых частот — 4-е или 5-е.

Прозрачные шкалы на передней панели при работе радиолы подсвечиваются, причём наиболее ярко светится шкала, соответствующая выбранному в настоящий момент диапазону.

Количество ламп уменьшено до 11, в усилителе низкой частоты лампы 6П3С заменены на 6П6С, убран не оправдавший себя режим бесшумной настройки, вместо которого введён более полезный режим местного приёма. Для обеспечения высококачественного звучания в радиоприёмнике применена система из двух громкоговорителей с постоянными магнитами типа 4ГД-3/4 ВЭФ. Они одинаковы по АЧХ, но отличаются резонансными частотами.

Потребляемая мощность в режиме приёма — 100 Вт, в режиме проигрывания пластинок — 120 Вт. Габариты радиолы — 710 × 510 × 355 мм, масса — 42 кг.

Да уж, миниатюрностью и портативностью ламповая техника не отличалась, но и любим мы её не за это.

В комментариях к прошлому посту многие просили меня записать видео работы. Специально ехать на дачу, где теперь живёт радиола, для этого не пришлось: такой ролик я уже сделал в прошлом году. Прошу извинить за качество видео — оно снято на фотоаппарат, который по меркам цифровых камер примерно так же стар, как «Мир» — по меркам радиоприёмников. Тем не менее, в ролике можно увидеть, как переключается подсветка шкал и как работает «волшебный глаз», а также убедиться, что и сегодня AM-вещание не умерло.

В хорошую погоду приёмник ловит десятки радиостанций по всему миру. Конечно, помехи от импульсной техники сильно засоряют эфир, но всё-таки за городом с этим получше, чем в столице.

Можно ли сказать, что в реставрации «Мира» поставлена точка? Нет; скорее это точка с запятой. Радиоле по-прежнему не хватает некоторых деталей, в первую очередь крышки проигрывателя пластинок и оригинального тонарма. Но и в нынешнем виде восстановленный «Мир» радует меня и моих гостей своим дизайном и звучанием.

Я не раз обращал внимание, что мои ровесники крутят ручку настройки с таким же удивлением и едва ли не благоговением, что и пожилые колхозники на исторической фотографии. Только если тогда «Мир» был диковинкой по причине своей новизны, то сейчас — наоборот, старины. Такая вот парадоксальная связь времён.


«Колхозники слушают радио», Челябинская обл., 1957–1959. Источник

Возможно, со временем на Хабре появятся и другие статьи вроде этой, потому что я потихоньку привожу в порядок ещё несколько старинных радиоприёмников.

На заметку реставратору радиоприемников

Сегодня мы будем бороться со ржавчиной, клеить пластмассовые детали и купать радиоприемник.

Ржавчина.

Довольно часто ко мне в руки попадают радиоприемники с большим количеством ржавчины, особенно в батарейных отсеках. С ржавчиной надо что-то делать, иначе детали могу совсем погибнуть, и тогда их будет уже не восстановить.

Я использую для удаления ржавчины 70 % пищевую уксусную кислоту, которую можно купить в любом продуктовом магазине.

Ржавчина представляет собой смесь оксида железа Fe2O3 и метагидроксида железа FeO(OH). Оксиды железа вступают в реакцию с кислотами, в том числе и с органическими, коей является и уксусная кислота — CH3-COOH. В результате реакции образуются соли железа и вода.

Как записать такую реакцию в виде молекулярного и ионного уравнения я уже не помню — последний раз занимался этим в 10 классе средней школы. Но это нам и не важно, а важен результат.

Итак, я демонтирую поврежденные ржавчиной элементы и отправляю их в уксусную кислоту.

Ржавые элементы батарейного отсека в уксусной кислоте

Ржавые элементы батарейного отсека в уксусной кислоте

Важно! Соблюдайте осторожность при работе с уксусной кислотой! Пары кислоты не должны попасть в глаза и дыхательные пути.

Через некоторое время ржавчину нужно удалить механическим способом. В зависимости от глубины повреждения потребуется сделать это несколько раз, после снова погружая детали в кислоту. В завершении процесса следует промыть детали проточной водой и высушить. Примерно через пару часов эти элементы батарейного отсека выглядели у меня уже вот так…

Элементы батарейного отсека после обработки уксусной кислотой

Элементы батарейного отсека после обработки уксусной кислотой

С правой стороны элемент, который был поврежден ржавчиной более других (видно на верхнем фото).

Такие элементы снова можно установить в радиоприемник. Закрепить их можно при помощи паяльника, но лучше использовать клеевой пистолет.

Довольно часто в старых радиоприемниках отрываются элементы задней крышки — посадочные места болтов. Их можно приклеить обычным секундным суперклеем. Главное создать необходимое давление на склеиваемые детали и не перестараться при этом, чтобы не сломать еще больше.

Я использую секундный клей с возможностью корректировки — «Супер момент гель». Поверхности склеиваемых деталей необходимо обезжирить, например, бензином «Калоша». Клей необходимо нанести тонким слоем только на одну из склеиваемых поверхностей, после чего сильно прижать на одну минуту. Сделать это лучше при помощи небольшой струбцины.

Склеиваем пластмассовые детали корпуса радиоприемника

Склеиваем пластмассовые детали корпуса радиоприемника

Склеивает быстро и крепко.

Склеиваем пластмассовые детали корпуса радиоприемника

Стиральный порошок.

А еще мне часто приходится отмывать детали радиоприемника, особенно пластмассовые корпуса и шасси. Эту простую операцию можно выполнить в обычном пластиковом тазу с использованием стирального порошка для ручной стирки. Лучше использовать детский порошок — он не столь агрессивен, как обычный. Не рекомендую таким образом отмывать шкалу радиоприемника, нанесенную шелкографией — так ее можно просто смыть. Шкалу нужно предварительно демонтировать с корпуса радиоприемника.

Купаем радиоприемник

На сегодня это все.

Искренне Ваш, Александр Иванов

Александр Иванов — известный блогер, автор этого ресурса ;)

You may also like.
Ремонт ноутбука
Радиоприемник VEF-SPIDOLA
Радиоприемник VEF-12

13 комментариев

Обожаю нетипичные коллекции. Марки, монеты, купюры — это так обыденно. Но коллекционера радиоприемников я встречаю впервые. У меня тоже есть своя необычная коллекция — я коллекционирую эмблемы сборщиков компьютеров (такие квадратики на корпусах).

P.S. Чтобы оставить этот комментарий я несколько раз вводил капчу, то ему не понравилось наличие адреса сайта в строке «адрес сайта», то капча неправильная… Поставьте себе Askimet c премодерацией или Disquis.

Привет!
Я бы посмотрел Вашу коллекцию :)

Спасибо за комментарий.

Отлично!
Посмотрел и прочитал с удовольствием! :)

Здравствуйте, Александр! С удовольствием прочел все статьи о радиоприемниках VEF, ведь сам с недавнего времени коллекционирую их. По-моему, весьма благородное дело — возвращать к жизни «отщепенцев», более не нужных в современном мире.
Если интересно — у меня об этом есть две статьи. Первая носит более обзорный характер и захватывает VEF-Spidola 232, VEF 201, VEF 202 ( здесь ), а вторая, детальная, касается только VEF 202 ( здесь ).
Еще, если интересно, то записал серийные номера и года выпусков приемников. А вот с месяцами не задалось — у всех моих экземпляров эта часть даты выцвела.
VEF 201 — 1972 — 4477552
VEF 202 — 1974 — 6024085
VEF 202 — 1976 — 7499298
VEF 202 — 1977 — 1230540
С последним вообще непонятно, почему такой скачок назад.
Удачи, 73! Наблюдаю за Вашими обновлениями.

Александр, добрый день!

С удовольствием почитал Ваши статьи. Приятно, осознавать, что есть еще такие же странные люди, как и я :)
За номерочки спасибо. Занесу в таблицу. Может, со временем, смогу объяснить этот скачок.

Спасибо за Ваш отклик :)

Спасибо за советы. Жаль, раньше не прочитал и испортил шкалу ВЭФ-206, металлизация-то осталась, а красные полосочки метража смылись….

Лучший опыт — опыт других людей :)
Я об этом знаю только потому, что сам испортил парочку шкал :(

Аналогично. Мое знакомство с 202-м 1977-го года началось с того, что я смыл ему красные полоски на шкале. С тех пор к шкалам отношусь со всей возможной аккуратностью, перед помывкой всегда снимаю, даже на 201-м, где сплошняком металлизация (хотя и там, кажется, есть крашенные части).

На 201-м есть немного красной шелкографии по бокам.

Александр, только вчера закончил «202-й» октября 1975-го года выпуска, номер 6482100 ( http://fotki.yandex.ru/users/huxfluxdeluxe/view/1101057?p=0 ), такую шкалу условно называю «широкой», «красной» или «смывающейся». Как только разобрал его — сразу появилось чувство чего-то неправильного. Меня смутила матовость внутренней части переда и лишние отверстия в нем ( http://fotki.yandex.ru/users/huxfluxdeluxe/view/1101047?p=0 ). В «202-м» 1976-го года с «узкой» шкалой (предыдущий, самый первый вариант, она же — «серая») такого не было, как не было в 202-м 1974-го (тоже с ранней шкалой) и в «ВЭФ 201» 1972-го. Жаль, не могу сейчас проверить корпус «202-го» 1977-го года с такой же «красной» шкалой. Может, там-то как раз и было.
Да и сам по себе интересный факт №1 — в 1975-м появилась «красная» «моющаяся» шкала, но в 1976-м все еще выпускается «узкая» «серая» шкала.
Интересный факт №2. В коллекции у меня стоит «ВЭФ 201» 1972-го с текстурированным корпусом, как на «202-м». Аппарат был под пломбой, замену исключаю. А есть еще «ВЭФ 201» 1974-го с гладким корпусом, как у «ВЭФ 12».
Интересный факт №3. Буквально вечра на аукционе видел блок ДСКВ (планки, барабан в сборе) для «ВЭФ 202». 1985-го года выпуска. Интересно, когда прекратился выпуск «202-х», у Вас есть какая-то информация? Я нигде не нашел.
Удачи!

Красная шкала впервые появилась на VEF 202. Сейчас посмотрел свою базу — у меня нет 202-х 1976 года, а вот 202-й 1977 именно с красной шкалой Но не с узкой ( Олимпийской ). Не могу пока проверить 1976 год.. Но появился VEF-202 из первых. В ближайшее время постараюсь установить его возраст. Там шкала образца 1972 года, как в книжке к 50-летию завода ВЭФ — во всю морду от края до края.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: