Молниезащита дома и квартиры

Кто должен делать заземление в многоквартирном доме

Важность обустройства заземления в городских квартирах старой застройки ни у кого не вызывает сомнений, однако лишь очень немногие представляют себе тот способ, которым эту возможность можно реализовать. Для того чтобы сделать эффективное заземление в хрущёвке, например, необходим отдельный заземлитель, выводимый за пределы жилого строения. Причём такая конструкция должна рассчитываться на весь подъезд, то есть на те квартиры, жильцы которых действительно желают обезопасить себя от поражения током.

Способы организации

В простейшем случае в старых домах допускается заменять заземление в квартире быстродействующим дифференциальным устройством (УЗО), однако оно обеспечивает лишь мгновенную защиту и должно работать в связке с заземлителем. И уж совсем ни куда не годится вариант реализации заземления в квартире, подключаемого к трубам отопления или водоснабжения.

Опасность этого способа защиты от поражения током заключается в том, что качество контакта труб с землёй не всегда бывает удовлетворительным, что ухудшает условия стекания тока в землю. Вследствие этого потенциал в точке заземления может оказаться достаточно высоким.


Кроме того, при попадании сетевого напряжения на корпус электрочайника, например, оно через неграмотно организованную жилу PE сразу же появится на трубных магистралях данного стояка (причём во всех подключённых к нему квартирах).

Ответственность за последствия поражения током любого из жильцов подъезда, конечно же, будет нести то лицо, у которого обнаружится такое «заземление».

Таким образом, единственно приемлемый способ, воспользовавшись которым можно обустроить заземление в квартире своими руками – это изготовить выносную заземляющую конструкцию (заземлитель).

Всё сказанное не относится к современным жилым постройкам, в которых электроснабжение организуется с помощью 5-ти жильного кабеля, имеющего в своём составе полноценную заземляющую шину. (Наличие заземляющего контура квартир предусмотрено в таких домах общим планом застройки).

Российские нормативы в области молниезащиты

Создание отечественной нормативной базы по проектированию комплекса мер для обеспечения молниезащиты берет начало в 30-х годах минувшего века. Первоначально были разработаны требования и правила для производственных зданий и сооружений, а также линий электропередач. В 50-х годах прошлого столетия эти требования начали использоваться для частных домов. Позже с учетом многолетних наблюдений и исследований электромагнитной обстановки во время удара молнии на территории бывших союзных республик Министерство энергетики СССР ввело Инструкцию по обустройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87. Эта инструкция, как наследие, действует до сих пор. Однако она давно устарела, поэтому для создания современных систем громоотводов пользуются международными стандартами, установленными Международной электротехнической комиссией (МЭК) и российскими инструкциями более поздних редакций.

В России специалисты и сейчас для создания ряда мер молниезащиты ориентируются на требования и нормы, изложенные в советской инструкции РД 34.21.122-87 (скачать в pdf>>). Данный норматив является первичным документом, на который опираются профессионалы при выборе схемы конструкции громоотводов на этапе проектирования зданий и сооружений. Она дает толкование всех важных терминов и понятий, описывает требования к органзации защиты от молний и к конструкциям громоотводов, а также расчет молниеотводов. Именно она классифицирует здания и позволяет определить необходимый уровень защиты. К недостатком РД 34.21.122-87относят отсутствие описаний нормативов по организации молниезащиты для склада взрывчатых веществ и пороха, а также в ней нет рекомендаций по выбору материалов для заземлений и т.д. Дополнить и обновить положения советского документа попытались в «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО-153-34.21.122-2003 (скачать в pdf>>). Она включает нормы грозозащиты в коммуникациях.

Зачем заземлять

Известно, что в домах старой застройки питание стояков организуется с использованием системы заземления типа «TN – C».

Указанная схема реализуется таким образом, что от подстанции к вводному устройству подходит кабель, состоящий только из 4-х жил, а именно: три фазные L1, L2, L3 и совмещенный проводник PEN. При этом если контур заземления в доме отсутствует, то электрические щитки квартир оказываются без местного (повторного) заземления.

Единственный путь, по которому «земля» может попасть к потребителю в квартиры – это от подстанции через проводник PEN.

Некоторые электрики ошибочно полагают, что для обустройства заземления в этой ситуации достаточно подключить к корпусу вводного щитка защитный провод PE, совмещённый с рабочим N. Однако такое подключение в квартире не только не решает поставленной задачи, но и является крайне опасным!

При повреждении или отгорании провода PEN (что случается довольно часто) фазное напряжение по цепи нагрузки попадает на все нулевые провода N.

И если эти последние электрически связаны на корпусе щитка с защитным проводником, то на всех подключенных к ним корпусах приборов в квартире, появится напряжение 220 Вольт. Вот почему следует хорошенько подумать, прежде чем следовать совету недальновидных электриков.

Единственно верным решением в данной ситуации является обустройство собственного отдельного контура заземления. Для многих жильцов панельных домов из квартир первого этажа этот вариант вполне доступен и довольно часто реализуется на практике.

Под окнами в землю забивается несколько металлических прутьев, которые затем обвязываются по контуру и соединяются медной шиной с проводником РЕ, проложенным по квартире совместно с двумя другими (фаза и нуль).

Этапы проведения самостоятельного заземления

Если при проведении электрокоммуникаций использовалась схема TN-C-S, можно провести самостоятельное заземление розеток, придерживаясь следующей последовательности действий:

  1. Обесточить квартиру – вывинтить все пробки или отключить пробки-автоматы или ползунковые автоматы.
  2. Очистить доступ к проводке – снять штукатурку или другие отделочные материалы в необходимых местах.
  3. Демонтировать необходимые розетки.
  4. Присоединить зачищенные концы проводников к специальным контактам, которые имеются в розетках Евростандарта.
  5. Соединить между собой все выводы к заземляемым розеткам.
  6. Обесточить стояк или дом.
  7. Подсоединить проведённое заземление к общему заземлению стояка или фазы.
  8. Включить подачу электричества в доме и в квартире.

Условия для качественного подключения

Для обустройства качественного заземляющего контура в квартире городского дома, в первую очередь, необходимо полностью заменить старую проводку трёхжильным кабелем, в котором фазная и нулевая рабочие жилы дополнены заземляющей шиной PE.

Лишь при наличии такого отдельного провода можно будет организовать цепь стекания аварийного тока с корпуса повреждённого прибора через контур заземления в грунт.

При замене проводки в квартире не пытайтесь сэкономить на расходном материале и выбирайте качественный медный трёхжильный кабель нужного сечения (марки NUM или ВВГ, например).

Далее, следует собрать команду заинтересованных жильцов подъезда, желающих подключать квартиры к коллективному заземлителю и, в случае необходимости, – получить разрешение от ЖКО на обустройство заземления.

Расположить контур лучше всего с тыльной стороны дома (не с фасадной его части). Для разводки заземляющей жилы по квартирам и её подключения на стороне потребителя применяется медная шина с сечением не менее чем у проводника PEN, входящего в состав подводимого к дому кабеля.

На рисунке, приводимом выше, можно увидеть, как организуется заземление посредством соединения жилы PE электропроводки с элементами заземлителя, который в данной ситуации выполняет функцию повторного заземления.

Нормативы и стандарты в области молниезащиты

Необходимость обустройства качественных систем молниезащиты жилых и промышленных зданий особенно остро возникла в начале прошлого столетия во времена всеобщей индустриализации и электрификации, актуальна она и в настоящее время. Сегодня ежедневно на планете Земля наблюдается около 44-45 тысяч гроз, которые могут привести к выходу электроприборов из строя, повреждению целостности зданий и построек, пожарам и гибели людей.

Для создания работоспособных, эффективных и оптимальных для каждого объекта систем разработаны общепризнанные нормативы проектирования и организации молниезащиты. Существуют международные и отечественные стандарты и правила. Кроме того, в России различают отраслевые и корпоративные стандарты (например, Газпрома, МОЭК и т.п.). В основу всех норм, регламентирующих проектирование молниезащиты, положен многолетний опыт человечества по организации электробезопасности жилых домов и промышленных предприятий, а также особенности современных построек.

Конструкция и назначение заземляющих устройств

Подобные конструкции подразделяются на рабочие и защитные устройства.

  1. Рабочее используется для организации безопасности функционирования агрегатов промышленного назначения. Также распространено в частных хозяйствах.
  2. Система защитного заземления обязательна для электросетей в жилом секторе.

Установка заземляющего устройства (ЗУ) требуется в соответствии с Правилами устройства электроустановок и Правилами эксплуатации электроустановок потребителей.

Прикосновение людей к токоведущим частям, открытым в результате неправильной эксплуатации электрооборудования, дефектов конструкции, прихода в негодность изоляции и других причин, встречается часто. Некачественная конструкция ЗУ и ее монтаж может повлечь тяжелые последствия для людей: электрический шок, ожоги, нарушение работы сердца и иных органов человека поражение током часто приводит к ампутации конечностей, инвалидности и даже летальным исходам.

Система заземления состоит из наружной и внутренней частей, которые стыкуются в электрическом щитке. Наружное заземляющее устройство состоит из комплекса металлических электродов и проводников, отводящих аварийный ток от электрооборудования в землю в безопасных для людей местах. Электроды называются заземлителями. Электрические жилы – это заземляющие проводники, представляют собой штыри длиной 1,5 м, диаметром 1 мм.

Изготавливаются промышленностью из меди или стали, покрытой медью. Их основное достоинство — повышенная проводимость тока. Вбиваются в землю молотами или кувалдами на глубину 50 см, контакт с землей должен быть максимально прочным, иначе ухудшится способность конструкции отводить ток.

Простая конструкция изготавливается из одного электрода. Применяется в молниеотводах или для защиты удаленных объектов и оборудования. В индивидуальных хозяйствах предпочтение отдается многоэлектродным устройствам. Размещаются в один ряд и называются линейными профилями ЗУ. Стандартная длина цепи — 6 метров. Между собой соединяются латунными муфтами, крепление резьбовое, сварка не рекомендуется. Заземляющие проводники устанавливаются через клеммы. Скручивания, пайки жил исключаются.

По-прежнему распространено такое устройство, как контур заземления (замкнутый вариант). Сооружается на расстоянии не ближе 1 метра и не далее 10 метров от дома. Размещается в траншее в виде равностороннего треугольника. Длина стороны 3 м, глубина – 50 см, ширина – 40 см. По углам вбиваются заземлители. Эта же операция проделывается с другими вертикальными электродами (не свыше пяти единиц). Заземлители в нижней опорной части свариваются с горизонтальными изделиями.

Изготавливаются из меди, покрытого медью или цинком стального уголка (полка 5 мм, полоса 40 мм), Часто применяется стандартный уголок из нержавеющей стали любого профиля. Изделия не окрашиваются, так как в этом случае ухудшатся электротехнические свойства из-за ослабления контакта с землей.

Конструкция контура несложная, ее можно сделать собственными руками. Но работа упрощается при использовании готовых заземляющих устройств, представленных на рынке, в комплекте с которыми есть провода заземления. Финансовые потери окупятся за счет применения качественных материалов, стойких к коррозии и с большим сроком эксплуатации.

Что нужно, чтобы обезопасить дом от молнии?

Достижения современной техники способны сделать жизнь в частном доме по-настоящему комфортной. Сейчас нет необходимости топить печь, чтобы в доме стало теплее, и греть воду, чтобы помыться: в домах устанавливают котлы отопления и бойлеры, холодильник и стиральная машина. Во многих домах есть кондиционеры. И, конечно, почти в каждом частном доме сегодня есть телевизор…
Увы, всей этой техники легко лишиться.

А стоит ли опасаться молний?

Может показаться, что попадание молнии – редчайшая ситуация. Но это не так. Каждый год это явление природы становится причиной не менее чем 500 пожаров. А сколько приборов ежегодно выходит из строя под ее воздействием! Это влечет за собой соответствующие расходы – россияне тратят до 100 миллионов рублей на то, чтобы устранить ущерб, нанесенный таким электрическим разрядом.
А ведь затрат так легко было бы избежать! Достаточно приобрести качественную систему молниезащиты, которая предотвратит случайное попадание молнии в ваш дом и защитит дорогое оборудование от перепадов напряжения.
Компания ДКС – признанный производитель готовых комплексных решений. Для защиты частного дома компания предлагает комплекты для внешней молниезащиты, выпускаемой под брендом «Jupiter». Задача системы «Jupiter» – предотвратить попадание молнии в дом, отвести ее в землю и рассеять. Кроме того, система предотвращает перенапряжение, уравнивая потенциалы между проводящими ток элементами, расположенными на частной территории.

Система внешней молниезащиты

Какова задача внешней молниезащиты? Такие системы защищают от возгорания, которое может возникнуть из-за попадания молнии в объект. Впрочем, для некоторых зданий разряд молнии не опасен – если кровля выполнена из стального (толщина не менее 4 мм), медного (толщина не менее 5 мм, алюминиевого листа (толщина 7 мм), таким зданиям не нужна специальная защита.
Но чаще всего толщина металлической черепицы или профиля – меньше, поэтому большинству зданий дополнительная защита все-таки требуется.

Читайте также  Прибор ночного видения своими руками

Внешняя молниезащита состоит из следующих элементов:

  • молниеотводы (молниеприемники) – именно они принимают на себя удар молнии;
  • опуски (токоотводы) – по ним ток стекает к заземлителю;
  • заземлители – они обеспечивают рассеивание электрического разряда в земле;
  • соединители – эти элементы применяются для соединения компонентов системы друг с другом;
  • держатели – с их помощью элементы фиксируются на фасаде и кровле.

Чаще всего молниеотводом служит молниеприемная сетка или трос. Материал для изготовления сетки – проволока из устойчивых к коррозии металлов. Например, алюминия, меди, нержавеющей стали, или стали, защищенной методом горячего цинкования.

УЗИП или Внутренняя молниезащита

Внешней защиты недостаточно, чтобы дом был в безопасности. Электрический разряд молнии несет угрозу электрооборудованию. Из-за молнии возникают скачки напряжения, выводящие из строя как бытовые приборы, так и электронику. Предотвратить повреждение оборудования позволяет использование УЗИП – устройств защиты от импульсных перенапряжений. Они относятся к системе внутренней молниезащиты и устанавливаются либо на входе электрических линий в дом — в распределительные щиты, либо в щитки, находящиеся в самом доме.
Как это работает? В случае возникновения перенапряжения сопротивление защитных элементов снижается, и импульсы перенапряжения отводятся на систему заземления. Это позволяет предотвратить перегрузки и выход электроприборов из строя. УЗИПы рассчитаны на многоразовое использование – до 20 срабатываний. Если устройство вдруг выйдет из строя – вы об этом узнаете: сменный модуль поменяет цвет на красный.

Защищаем частный дом от молнии

ДКС предлагает уже готовый комплект, в который входит все необходимое для молниезащиты частного дома – даже держатели и соединительные элементы. Монтаж при желании можно произвести самостоятельно. Для этого потребуется:

1. Установить молниеприемную сетку
Для этого потребуется стальной пруток (минимальный диаметр – 8 мм). Пруток нужно уложить по кровле таким образом, чтобы получились квадраты (сторона 12 м2). Если общая площадь кровли вашего дома меньше 12 м2, то прутки достаточно зафиксировать по краям фасада и вдоль конька кровли.
Важно, чтобы узлы получившейся сетки были соединены электрическим контактом с помощью болтовых соединителей. При необходимости можно прибегнуть и к сварному соединению, но сварка повреждает антикоррозионное покрытие, что негативно влияет на срок службы.
Для крепления сетки на кровле нужно использовать пластиковые или металлические держатели. Для плоских кровель подходит пластиковый вариант, а для скатных – металлический. Шаг установки держателей – не более 1 м.
Выступающие элементы кровли нужно присоединить к молниеприемной сетке. Если выступают неметаллические элементы, нужно будет дополнительно установить молниеприемники. При этом зона защиты молниеприемных мачт – конус, вершина которого совмещена с верхней точкой молниеприемника.

2. Установить токоотводы
Токоотводы – это опуски к заземлителя от молниеприемника. Они изготавливаются из полосы или прутка-катанки и закрепляются на фасаде (для этого применяются держатели – на каждый метр нужно не менее 1 штуки).
Токоотводы нужно расположить так, чтобы расстояние между землей и точкой поражения было минимальным. Ток при этом должен растекаться по нескольким путям. Для этого токоотводы обычно располагаются по периметру здания и углам (не менее 1 штуки на 25 метров).
В целях безопасности токоотводы должны располагаться вдали от дверей, окон и проходных зон. Если фасад подвержен возгоранию, расстояние от токоотвода до него должно составлять не менее 10 см.
Спустите токоотвод в землю и прикрепите к контуру зазмеления с помощью болтовых соединителей. Не забудьте про антикоррозионную ленту – ей надо будет защитить места ввода токоотводов в землю.

3. Организовать заземление
Для этого по периметру здания прокладывается стальная полоса. Она должна располагаться на расстоянии не менее 1 метра от фундамента и не менее 0,5 метра от поверхности земли проложите стальную полосу по периметру здания. Оптимальное сечение полосы — 40х4 мм и более. Вертикальные заземлители позволят еще больше снизить заземление – их требуется от 3 штук на один контур и более.
Чаще всего длина зазмелительных элементов – от 3 до 6 метров, но в некоторых случаях могут потребоваться и более длинные заземлители. При использовании системы молниезащиты ДКС вы можете собрать заземлитель любой длины, наращивая готовые изделия дополнительными стержнями.

Система «Jupiter» для молниезащиты, заземления и уравнивания потенциалов от ДКС – это надежная защита вашего дома. И не только дома! Наши решения могут применяться для защиты любых объектов.

Молниезащита дома и квартиры

Обустройство молниезащиты дома описывается по РД 34.21.122. Остальное – выдумки. Нужна ли молниезащита в частном доме? Решайте самостоятельно, если в антенну ударит, сгорит ближайшая стоящая электроника: домашний кинотеатр, ресивер или телевизор. Горят конвертеры спутниковых тарелок – как повезёт. Заземление не помешает. По правилам к нему присоединяется и молниезащита. Упомянутые два контура тесно связаны, но начинать логично именно с защиты от непогоды, нагрузка здесь гарантированно возникнет, и немалая.

Как обустроить молниезащиту

Высота расположения громоотвода понятна. Бьёт в высочайшую точку, поставить нужно повыше. Предлагаем начать по порядку.

Молнии

Категории

Согласно РД 34.21.122 дома делятся на три категории молниезащиты. К примеру, одиночные здания высотой свыше 30 метров попадают в категорию три. Одновременно выделяется два типа зон молниезащиты. Эти данные нужно определить для собственного строения единожды (допустим, IIIБ), потом использовать для определения нужных параметров.

Выполнение защиты

Требуется понимать, как выполнять молниезащиту. Обратите внимание, одновременно обсуждается система выравнивания потенциалов. Наконец, для отдельных видов зданий прописано, что возможно выполнить простое присоединение коммуникаций к системе заземления (класс II и III, если большая часть помещений в защите не нуждается). К примеру, жилой дом категории IIIБ. Коммуникации надземные. Переходим в раздел Молниезащита III категории (пункт 2, РД 34.12.122).

Правила

Согласно нужному разделу, нас отсылают к подзаголовку “Молниезащита II категории с соблюдением двух правил”. Во-первых, повсюду при возможности контур соединяется с арматурой фундамента. Обязательным условием считается сваривание арматуры между плитами.

Во-вторых, шина из стали прокладывается не ближе 3-х метров от любого входа либо в месте, изолированном от случайного доступа людей. Для индивидуала это невыполнимо, потребуется проект на доработку фасада, а про монтаж молниезащиты речи нет. Шина представляет собой стальную полосу (не менее 40 х 4 мм), спускается вдоль стены прямо в подвал, к заземлённым конструкциям.

Также в контур входят металлические части, к примеру, пожарные лестницы. Отдельно стоящий молниеотвод не станет выходом из ситуации, но хозяевам частных домовладений разрешается задуматься о подобном варианте.

Тросовая схема молниезащиты

Тросовая схема молниезащиты

Конструкция

Пора выбрать конструкцию молниезащиты. Приёмники выполняются в виде металлических стержней либо по тросовой схеме. В последнем случае присутствует ряд штырей, объединённых посредством присоединения стального троса, а тоководов предусматривается минимум два. Логично – по одному в концах сети. Если уклон кровли не слишком большой (1 к 8), применима защитная сетка из стали.

Параметры

К указанным способам выбираются конкретизирующие параметры. К примеру, указывается, что при наличии трубы охватываются зоной молниезащиты с запасом по радиусу 5 метров. Чтобы удовлетворить это требование, заглянем в Приложение 3. Выясняется, что одиночный стержень из стали обнаруживает зону защиты от молний в виде конуса, по высоте меньше его. Формулы для расчёта приведены, нетрудно определить, умещаются ли означенные выше трубы в предлагаемый объем: ho = (0,85 – 1,7х0,001 (h – 150)) h. Для стержня на триста метров получается высота конуса 178,5 метров. Нас интересуют более скромные размеры. Высота определяется по простейшей формуле: hо = 0,85 h. Радиусы находятся для первого и второго случая, соответственно, rо = (0,8 – 1,8 x 0,001 (h – 150)) h и ro = (1,1 – 0,002 h) h. Бывает две зоны, А и Б, авторы привели формулы для первой. Эти буквы определяют тип, рассмотренный вначале таблицы. В описанном примере – IIIА.

Прикидочный расчёт уже возможно сделать. Молниезащита дома в виде обычного штырька на одном конце конька явно не спасёт. Примерный радиус охвата при высоте 3 метра составит чуть больше предлагаемых трёх метров. Лучше монтировать штырь посередине конька, не с краю. Больше подойдёт тросовая схема. Берётся два стержня по краям конька, а потом конструкция объединяется натянутым тросом (высота над кровлей не менее 25 см). Приятная новость: если длина конька меньше 10 метров, заземлитель и токовод допустимо выполнить с единственной стороны.

Двойной стержневой отвод имеет зону защиты, схожую по форме со стадионом. Любой сумеет выписать формулы из РД 34.21.122. Допустимо применить и два штыря, но соединение с тросом выглядит надёжнее. Получается чистый овал, нет опасности, что часть кровли выйдет из-под опеки. Штыри берутся различной высоты, ситуация также описывается стандартом.

В дальнейшем несложно дополнить устройство молниезащиты, охватывая важные объекты:

  • трубы;
  • антенны;
  • флюгера.

С габаритами разобрались, время перейти к мелочам: рассмотрим основные размеры молниезащиты кровли.

Габариты составных частей молниезащиты

Проект молниезащиты без размеров и сечений арматуры дёшево стоит. Заземление рекомендуется выполнить на базе железобетонных сооружений, уже упоминалось. Арматура всех плит надежно сваривается, потом служит путем для отвода электричества в землю. При невозможности выполнения указанного условия (сопротивление велико или др.) следует применять типичные контуры заземления.

По правилам выполняются они исключительно из гладкой круглой арматуры (без рифления) диаметром не менее 18 мм. Стержни объединяются стальной шиной шириной 40 мм и толщиной 4 мм. Аналогичная спускается с крыши. По правилам длина сварных швов составляет не менее 10 см. Конструкция отличается параметрами:

  1. Диаметр штырей;
  2. Длина штырей;
  3. Подземный контур;
  4. Глубина залегания контура;
  5. Надземный контур;
  6. Возвышенный токовод.

Система защиты от ударов молний

Система защиты от ударов молний

Диаметр штырей

Штыри из арматуры диаметром 18 мм вбиваются в землю (в дно траншеи глубиной полметра) не менее, чем на 2,5 метра. Расстояние предусматривается в пределах 2,5 метров. Практики советуют штыри брать с запасом, лучше 3-х метровые. Тогда молниезащита и заземление объединятся в единое целое, включая систему уравнивания потенциалов. Штыри забивать проще всего при помощи перфоратора. Это большая дрель, шпиндель её совершает возвратно-поступательные удары. Для фиксации стержня применяется коронка по кирпичу на 40 мм (способ Романа Ростовчанина, см. Ютуб). Диаметр выбирается из тех соображений, что наконечник арматуры начнёт потихоньку плющиться, при прочих размерах его просто зажуёт. Стержень для лучшего вхождения смазывается (к примеру, солидолом). Так молниезащита дома и квартиры оборудуется гораздо быстрее.

Длина штырей

Штырь выбирали не зря длиннее необходимого. По мере забивания железка гнётся, особенно конец, по которому стучит перфоратор. Под устройство молниезащиты зданий необходимо запастись сварочным аппаратом, иные соединения под землёй долго не прослужат. Верхний конец стержня нужно загнуть на 10 см, чтобы получился хороший шов. Варят с обеих сторон. Концы ленты допустимо загнуть, посему крайние штыри нет надобности подгибать. Порой пытаются использовать уголок вместо круглой арматуры. В этом случае полка предусмотрена размером 40 – 45 см. Такие вещи сложно забить в землю, указанный выше способ не годится. Конец стали должен быть скошенный: когда пилите болгаркой, держите под углом 45 градусов к оси арматуры. В этом случае системы молниезащиты хватит для всего дома. На практике возможно воспользоваться арматурой с диаметром 14 мм для частных домовладений (ввиду пониженных требований).

Подземный контур

Подземную часть красить не нужно, за исключением сварных швов, где сталь перегревается и теряет защитные свойства. Молниезащиту принято покрывать черным цветом (согласно правилам). Остальные части обязаны свободно соприкасаться с землёй. Если на приусадебном участке стоят металлические конструкции наподобие беседок, они объединяются с контуром при помощи катанки (тонкий стальной прут, продаётся мотками) на 6 – 8 мм. Стыки провариваются согласно приведённому примеру.

Внешняя молниезащита

Глубина залегания контура

Глубина залегания стальной полосы, объединяющей стержни, составляет полметра. Глубже не нужно копать, чтобы молниезащита бани не добралась до грунтовых вод, а меньше – станет доставать кислород, и электрический контакт неважный. В качестве молниезащиты возможно использовать стальную кровлю: по периметру здания вкапывается горизонтальный проводник (лента), к которой по углам приваривают вертикальные штыри, уходящие глубоко в землю (требования см. выше). Методика годится при использовании сетки.

Читайте также  Ручной пылесос для дома

Надземный контур

Инструкция по устройству молниезащиты неполная без описания надземной части. Общая методика приведена частично выше, показано, где взять остальные данные. Теперь посмотрим, что сообщает стандарт по поводу материалов. Размеры стержней подземной части берутся из таблицы 3. По нормам минимальный диаметр составляет 10 мм, но забить такую штуковину в землю на практике не представляется возможным. Сечение полосы выбирается не менее 160 квадратных миллиметров при толщине не менее 4-х мм. Размер тоководов на воздухе (идущие вдоль стены) скромнее: 48 квадратных миллиметров. При толщине 4 мм – ширина 12. Про круглые тоководы надземной части уже говорили, когда упоминали катанку диаметром 6 мм. Диаметр непосредственно громоотводов выбирается, исходя из условий механической прочности, не допускается меньше, нежели указано в таблице 3.

Возвышенный токовод

Весьма любопытной считается инструкция по молниезащите зданий, над которыми возвышаются деревья. В указанном случае вдоль ствола прокладывается токовод, выступающий над верхней точкой кроны не менее 200 мм.

Что такое активная молниезащита

Большинство экспертов сходятся во мнении, что активная молниезащита – миф. Идея заключается в создании ионизационного слоя вокруг шпиля громоотвода. В этом случае якобы возрастает проводимость участка, удастся значительно уменьшить высоту сооружения. Для ионизации используются разные методы, от излучения радиоактивных металлов до волн диапазона связи.

Как проводится проверка молниезащиты активного типа, остаётся неясным. В противном случае методика давно завоевала бы немало сторонников. Молниезащита зданий по описанному типу ещё не исследована полностью, хватает скептиков, чтобы критиковать подобного рода начинания. РД 34.21.122, понятное дело, про описанные конструкции помалкивает. Возможно, завтра молниезащита сооружений станет создаваться исключительно по активному типу.

  • alt=»Как выбрать светодиодные лампы для яркого освещения дома или квартиры» width=»120″ height=»120″ />Как выбрать светодиодные лампы для яркого освещения дома или квартиры
  • alt=»Какой обогреватель купить для квартиры» width=»120″ height=»120″ />Какой обогреватель купить для квартиры
  • alt=»Какой обогреватель выбрать для квартиры» width=»120″ height=»120″ />Какой обогреватель выбрать для квартиры
  • alt=»Как выбрать пылесос для квартиры» width=»120″ height=»120″ />Как выбрать пылесос для квартиры

Купить молниезащиту дома

Молниезащита дома

Система молниезащиты предназначена для защиты конструкции от повреждений, вызванных ударами молнии, путем перехвата таких ударов и безопасного прохождения их чрезвычайно высоких токов на землю. Система молниезащиты включает в себя сеть воздушных терминалов, соединительных проводников и заземленных электродов, предназначенных для обеспечения пути с низким полным сопротивлением к земле для потенциальных ударов.
Воздушные терминалы, как правило, расположены в верхних точках конструкции крыши или вдоль них и электрически соединены друг с другом посредством соединения проводников, называемых проводниками вниз или вниз, которые соединены самым прямым путем к одному или нескольким заземляющим или заземляющим клеммам.

Базовая система молниезащиты обеспечит проводящий путь между воздушным терминалом и землей, так что большая часть тока молнии будет следовать по пути системы защиты от молнии. От молниеприемника и токоотвода молния поступает в землю через комплекты заземления.

2. Установите устройства защиты от перенапряжений

Термическое устройство защиты от перенапряжений (SPD) или ограничитель перенапряжения при перенапряжении (ОПН) используются для описания электрических устройств, обычно устанавливаемых в распределительных щитах питания, системах управления технологическим процессом, системах связи и других мощных промышленных системах с целью защищая от электрических скачков и всплесков, в том числе вызванных молнией. Масштабированные версии этих устройств иногда устанавливаются в электрические панели входа в служебные помещения, чтобы защитить оборудование в домашнем хозяйстве от подобных опасностей.

Молниезащита | Оценка рисков

Используйте приведенные ниже оценки оценки риска, чтобы определить, насколько уязвимым является жилой дом для ударов молнии:

  • Низкий риск: одноуровневые резиденции, окруженные другими домами одинаковой высоты.
  • Средний риск: двухуровневый дом, окруженный домами с подобными высотами или одноуровневым домом, окруженным домами меньших высот.
  • Высокий риск: изолированные дома, которые не окружены другими структурами, или двухэтажные дома, которые окружены домами меньших высот.
Конструкция и составляющие части системы молниезащиты

Купить молниезащиту Bolta с доставкой по России можно на сайте Bolta.pro

Различают 2 типа монтажа

Монтаж тросовой молниезащиты

Это крепление к свесам крыши специальных натяжителей, между которыми с помощью талрепов (римских болтов) натягивают стальной трос. Этот метод не требует использования большого количества держателей как в случае с стальным прутком. Молниеприемник, натянутый таким образом на крыше, зафиксирован на определенном удалении от кровли — более 25 см. Компенсаторы натяжения исключают провис в летний период и натяжку зимой.
Далее к тросу подключают токоотвод.

Токоотвод служит для отведения полученного заряда от молнии к контуру заземления. Конструктивно представляет собой так же стальной оцинованный трос или пруток d 8 мм. Токоотводы, молниеприемники на трубы соединяются с помощью универсальных соединителей.

Система заземления молниезащиты необходима для отвода разряда с токоотвода в землю. Если для электроприборов уже оборудовано заземление, то стоит использовать именно его, иначе изготовить отдельно. Систему заземления монтируют с дистанцией не менее 1 м. от стен коттеджа и более 5 м. от дорожек, входных дверей и проходов. Цена молниезащиты рассчитывается исходя из строения дома

Преимущества тросовой молниезащиты:

Простой и быстрый монтаж
Подходит для всех типов кровельных покрытий
Не требуется спец оборудования в отличии от прутка ( для выпрямления )
Надежная натяжка круглый год — благодаря компенсаторам натяжения
Позволяет избежать возможное замятие кровли при монтаже молниезащиты
Сохраняет гидроизоляцию кровли — место крепления свес крыши
Позволяет установить флюгер на натяжитель ( используя крепление для флюгера )

Использование оцинкованного прутка.

Проживая в частном загородном доме, вы можете столкнуться со следующими неприятностями в зависимости от места попадания молнии:
  1. Прямое попадание молнии в коттедж может привести к пожару или же разрушению самого дома, поломке электроприборов, которые в момент удара были включены в сеть. Защититься можно только оборудовав дом системой молниезащиты.
  2. Прямое попадание молнии в телевизионную антенну приведёт к поломке телевизора или его возгоранию. Чтобы обезопасить себя от этого, стоит защитить антенну молниеприемником или отключать кабель от телевизора во время грозы.
  3. Прямое попадание молнии в провода воздушной линии приведёт к высокому перенапряжению в сети и выходу из строя всех запитанных электроприборов. Мера защиты – отключение электроприборов на время грозы или установка разрядника УЗИП перед распределительным щитом.
  4. Попадание молнии в землю рядом с частным домом. Есть вероятность появления в электросети наведенного напряжения в десятки вольт, что приведёт к поломке чувствительного оборудования. Мера предосторожности, как и в п.3.
  5. Попадание удара молнии в землю вблизи с воздушной линией – ситуация аналогична п.3.

Простые советы по поддержании молниезащиты загородного дома в рабочем состоянии

  • Каждый год, до наступления периода гроз, следует провести осмотр всех частей системы и места крепления и стыков, при необходимости устранить неполадки.
  • Раз в три года проверяется рабочее состояние соединений, зачистка контактов, закрепление разболтавшихся соединений или их замена.
  • Раз в пятилетку вскрываются электроды заземления на предмет надёжности их соединения и степень коррозии. При уменьшении диаметра более 1/3, она подлежит замене.

Молниезащита многоэтажных домов и других зданий

Молниезащита

Привычным, обыденным и в то же время поистине страшным явлением природы является молния. Одновременно на всей планете может существовать до нескольких тысяч таких разрядов. Средняя их сила – 100 тысяч ампер, однако, в некоторых случаях она возрастает до 200 тысяч! Удар такого разряда, пришедшийся на крышу многоэтажного здания, практически наверняка вызовет пожар.

Молниезащита

Притянутый металлическим предметом, например, антенной, какими испещрены все крыши многоэтажных домов, он разогревает этот предмет до огромной температуры. И от него может вспыхнуть как рубероидная кровля, так и деревянные стропила. Даже если пожара не произойдет, импульс такой силы легко может вывести из строя проводку, а также сжечь бытовую технику и тонкую электронику. Именно поэтому молниезащита зданий и сооружений является очень востребованной и актуальной услугой.

В каких случаях нужна молниезащита

Вообще, важность молниезащиты сложно переоценить. С одной стороны, все необходимое оборудование стоит сравнительно недорого, а на монтаж уходит всего один-два дня. С другой – она обеспечивает надежную защиту от ударов молнии, а, значит, предотвращает пожары и поломку бытовой техники.
Но все же многие люди даже не задумываются о том, что каждый многоквартирный жилой дом нуждается в защите от электрических разрядов.

электрический разряд

Одни считают, что вероятность поражения молнией слишком мала, а другие просто не догадываются о последствиях. Поэтому стоит разобраться, в каких случаях необходима установка молниезащиты, а в каких можно обходиться без нее.

Если поблизости, на расстоянии не более 100 метров от вашего дома расположен другой дом, высота которого на 2-3 этажа больше, о молниезащите можно не задумываться: почти наверняка появившаяся поблизости молния ударит именно в него.

И вот жильцам из этого дома вовсе не помешало бы задуматься о соответствующей защите.

Некоторые обыватели считают, что если крыша дома покрыта металлочерепицей или профнастилом, то им не нужно бояться молнии: большая площадь металлической кровли обеспечивает безопасное распространение разряда. На самом деле это не так. Даже кровля площадью в несколько сотен квадратных метров при попадании молнии разогревается до очень высокой температуры.

попадание молнии в дом

Этого вполне достаточно, чтобы деревянные стропила, на которые чаще всего укладывается металлическая кровля, вспыхнули, и начался пожар. Особенно подвержены ударам молнии высокие дома (уровень – не менее 30 метров), расположенные вдали от основного жилого массива. Именно они чаще всего повреждаются в результате грозовой активности. Если ваша дача расположена также далеко от других построек или стоит на самой окраине, то лучше установить в доме громоотвод.

Что нужно знать о категориях молниезащиты

Специалисты уже давно разработали определенную классификацию зданий, нуждающихся в молниезащите. И все здания условно разделены на несколько категорий:

склады с топливом

  1. I категория молниезащиты. Сюда относится часть промышленных зданий и объектов, в которых ведутся работы с взрывоопасными или легковоспламеняющимися материалами.
  2. II категория молниезащиты. Сюда можно отнести склады топлива, ГСМ, аммиачные холодильники, комбикормовые и мукомольные цеха.
  3. III категория молниезащиты. Именно она наиболее распространена. К этой категории молниезащиты относятся детские сады, больницы, школы, ясли, силосные башни, трубы промышленных предприятий и котельных, а также отдельно стоящие дома, если их высота составляет 30 метров и более.

Здания, которые не попадают ни в одну из этих категорий, принято считать условно безопасными. Увы, как показывает практика, удары молний хоть и редко, но приходятся и на их долю.

Виды молниезащиты

Если говорить о таком непростом деле, как молниезащита многоквартирного дома, то стоит отметить, что защита может быть как внешней, так и внутренней. У каждой из них имеется определенное назначение, и обе очень важны для обеспечения безопасности ваших близких и вашего имущества.

Внешняя молниезащита довольно проста – она состоит всего из нескольких деталей: молниеприемника, токоотвода и заземления. Ее задача – перехватывать молнию непосредственно над крышей дома, после чего пропускать весь разряд через безопасное русло и уводить его в землю, где он не доставит никому ни малейшего вреда.

монтаж молниезащиты

Простота и эффективность приятно удивят каждого человека. Провести монтаж такой системы на крыше жилого дома сможет любой человек, даже если он не имеет богатого опыта работы в строительстве и специальных навыков. К этому мы вернемся чуть позже.

А вот устройство молниезащиты внутренней значительно сложнее. Внутренняя молниезащита представляет собой целый комплекс мероприятий, позволяющих обеспечить высокую степень охраны не только электрического оборудования, но и проводки, расположенной в здании. Лучше всего доверить эту работу специалистам. Они смогут быстро подобрать оборудование, которое лучше всего подходит для использования именно в вашей квартире, и надежно обезопасят ваше имущество от повреждения.

виды молниезащиты

Вернуться к оглавлению

Как подобрать оборудование для внешней молниезащиты

Как уже говорилось выше, внешняя молниезащита состоит всего из нескольких элементов: молниеприемник, токоотвод и заземление. Однако подобрать подходящие элементы без специальных навыков и знаний довольно сложно. К счастью, сегодня существует специальная программа – калькулятор расчета молниезащиты. Работать с ним максимально просто. Достаточно указать высоту, ширину и длину здания, а также регион, в котором находится ваш дом.

Читайте также  Как проверить электродвигатель

После этого программа выдаст оптимальную высоту мачты, толщину кабеля и мощность заземления. На все уходит всего несколько минут! Вам не придется тратить кучу времени, чтобы изучить инструкцию по устройству молниезащиты и сооружений, также известную, как рд 34.21.122 87. Это серьезный плюс – инструкция изобилует сложными терминами, что делает ее изучение довольно сложным, требующим больших затрат времени.

Как производится монтаж громоотвода

Когда расчет молниезащиты завершен и все необходимые материалы приобретены, можно переходить к следующему шагу – монтажу громоотвода, который обезопасит ваш дом от атмосферных разрядов.
Выберите самую высокую точку крыши. Именно здесь нужно закрепить мачту, на которую будет установлен молниеприемник. Это может быть металлический прут – железный, а лучше медный. Медь окисляется значительно медленнее, чем железо, а, значит, даже через много лет металл будет эффективно притягивать разряд.

Высота мачты вызывает споры даже у опытных специалистов. Одни считают, что чем выше будет мачта, тем лучшая молниезащита кровли будет обеспечена. Другие же твердят, что слишком высокая мачта может притягивать к себе молнии, которые, в противном случае, обошли бы дом стороной. Кто из них прав? Увы, это сложно сказать однозначно.

молниезащита на крыше

Поэтому усердствовать при выборе мачты не стоит, подойдет деревянный брус длиной около двух метров. Использование металлических труб нежелательно: разряд, пришедшийся на молниеприемник, может передаться мачте, а от нее – кровле, что приведет к пожару.

Молниеприемник надежно крепится в верхней части мачты. Для этого лучше всего воспользоваться металлическими хомутами. Прочно затяните их, чтобы со временем, из-за перепада температур, влажности и ветра они не разболтались.

К молниеприемнику необходимо присоединить кабель. Желательно с медной жилой большого сечения.

Кабель крепится и к мачте, чтобы его не болтало ветром. Здесь лучше использовать пластиковые хомуты, которые точно не притянут молнию и не повредят кабель. После этого кабель пропустите до края крыши и вниз. Большинство многоквартирных домов снабжены водостоками, и кабель лучше всего пропустить через него. Тем самым вы гарантируете ему надежную защиту от ветра, а также сходов льда и снега с крыши.

Водосток

На некотором расстоянии от дома (не меньше, чем в 3-4 метрах) нужно выкопать яму. Желательно выбрать место, где не ходят люди и не оставляют автомобили. Глубина ямы зависит от уровня залегания грунтовых вод. Лучше укладывать пруты заземления во влажный грунт. Увы, если грунт будет сухим, то система молниезащиты будет сравнительно малоэффективной: электричество плохо распространяется в сухом грунте.

Когда яма достаточной глубины вырыта, на дно нужно уложить несколько металлических прутьев (подойдет обычная арматура толщиной в 15–20 мм), к которым подсоединяется второй конец кабеля-токоотвода. После этого яма осторожно закапывается, чтобы не повредить кабель и место соединения.

Вот и все. Самый простой проект молниезащиты воплощен в жизнь. Теперь осталось дождаться ближайшей грозы – это будет своеобразная проверка громоотвода. Если даже при самых мощных молниях ни в одной квартире не выключится свет, не вылетят пробки и не будет повреждена бытовая техника, значит, работа была выполнена на твердую пятерку!

громоотвод на крыше многоэтажного дома

Что такое активная молниезащита

Говоря о молниезащите в целом, нельзя не упомянуть о такой интересной вещи, как активная молниезащита. Если обычные громоотводы были изобретены еще в восемнадцатом веке, то активные громоотводы появились сравнительно недавно, несколько десятилетий назад. И людям, интересующимся, как защитить свое жилье от молнии, будет полезно узнать об этом способе защиты.

Обычный громоотвод использует в качестве молниеприемника простой медный прут, в который бьют молнии, оказавшиеся в непосредственной близости. Активная же молниезащита не просто принимает разряд, но и притягивает его!

Этот громоотвод снабжен встроенным электронным устройством, генерирующим высоковольтные импульсы и передающим его на самый конец молниеприемника.

Молниеприемник

Благодаря этому, вероятность того, что разряд молнии ударит именно в этот молниеприемник, значительно повышается. Не раз было замечено, что молнии били именно в активный громоотвод, хотя поблизости находились значительно более высокие объекты. Говоря языком специалистов, активный громоотвод представляет собой искусственного лидера, который опережает формирование естественного лидера. То есть, даже когда молния находится на большом расстоянии от земли, система активной молниезащиты будет притягивать ее именно к себе, не позволяя отклониться и ударить в какой-то другой объект. Тем самым площадь защиты значительно увеличивается.

Серьезным плюсом является тот факт, что активная молниезащита – совершенно автономна.

Несмотря на кажущуюся сложность, она не нуждается в подпитке электричеством, принимая его прямо из воздуха.

Активная молниезащита

Ведь при грозе воздух имеет электрическое поле напряженностью до 20 кВ/м. Если напряженность резко возрастает, молниеприемник тут же активизируется. Получая энергию от электричества из атмосферы, он генерирует высоковольтный импульс, на который реагирует молния. Поэтому на содержание такой сложной и в то же время надежной техники не приходится тратить деньги.

Конечно, использование специализированной электроники делает монтаж и даже проектирование молниезащиты значительно более сложным делом. Поэтому лучше будет пригласить специалистов. Ими будет разработана оптимальная схема активного громоотвода, установлено и настроено оборудование. Да, придется потратить определенную сумму. Зато, благодаря этому, вы сможете быть уверенными, что теперь молния не будет наносить удары ни в какие другие объекты, кроме вашего громоотвода. Увы, классические модели не могут дать стопроцентную гарантию.

Вопрос: Зачем вам молниезащита

Что изменилось со времен СССР? Почему тогда требовали, а теперь считают, что ставить громоотвод не обязательно?

2. Страдают проводка и электроника
Не все попадания молний приводят к пожарам. Но сплошь и рядом грозовое электричество выводит из строя домашнюю электронику и электрооборудование, прожигает крыши и разрушает дымоходы. И это уже не десятки, а тысячи случаев в год на регион. И почти в любом случае ремонт и восстановление имущества обходятся дороже, чем нормально сделанная молниезащита частного дома под ключ.

3. Нестраховой случай
Отсутствие молниезащиты дачного дома может дать повод страховым компаниям отказать вам в возмещении убытков, если во время грозы ваше имущество пострадало. Это же стихия, форс-мажор.

  • Жители районов с грозовой активностью больше 10 часов в год. Если верить картам советского времени, то в России это все регионы, кроме Крайнего Севера и Дальнего Востока. И чем южнее — тем чаще бушуют грозы. Например, как показывают многолетние наблюдения, в разных зонах средней полосы грозовая активность составляет 40 – 80 часов в год. Она постоянно растет и, как мы поняли, будет продолжать расти.
  • Владельцы домов, стоящих в поле или на высоком холме. Будьте готовы к тому, что именно вашим домам придется принимать на себя все разряды грозового электричества. Да, они могут достаться высокому дереву или опоре ЛЭП, но лучше на это не рассчитывать.
  • Владельцы самых высоких домов в округе. Под « самым высоким » подразумевается не только количество этажей, но и наличие высотных точек: дымоходов, антенных мачт, возвышающихся над коньком, шпилей, флюгеров и т.п.
  • Владельцы домов с токопроводящим кровельным покрытием. Например, с железной или медной крышей. Риск попадания молнии в такие дома значительно выше. При этом почти без разницы, заземлена крыша или нет.
  • Владельцы одноэтажных зданий, рассчитывающие на « прикрытие » со стороны расположенных рядом построек, тоже не должны расслабляться. Не факт, что на соседском объекте имеется исправный молниеотвод. Выходит, что молниезащита нужна всем или почти всем домовладельцам.

    Есть мнение: Некоторые « специалисты » утверждают, что громоотвод не нужен, поскольку будет собирать все молнии в округе. Но, во-первых, грозовая стихия непредсказуема. А во-вторых, « приглашая » в дом молнию, к встрече с ней нужно основательно подготовиться.

Молниеприемник принимает на себя разряд молнии и бывает трех видов.

1. Стержневой приемник (на фото выше) — это обычный металлический штырь, который закрепляется так, чтобы стать самой высокой точкой в пространстве. Такие приемники, как правило, используют для защиты небольших зданий несложной архитектуры.

2. Тросовый приемник — трос, закрепленный на деревянных опорах и натянутый по всей длине конька крыши. Применяют реже, чем стержневые приемники, в основном для защиты невысоких строений.

Схема с сайта orenburgelectro.ru

3. Металлическая сетка — из стали, алюминия и т.д. Ее натягивают над площадью всей крыши и закрепляют на деревянных или специальных токонепроводящих опорах. Для защиты частных домов практически не применяют.

Токоотвод — передает заряд от молниеприемника к заземлителю. Представляет собой ту же самую стальную проволоку или металлическую полосу, одним концом приваренную к молниеприемнику, другим — к заземлителю.

Заземлитель — зарытые в землю проводники, « спускающие » электрический заряд в землю.

На схеме: проект молниезащиты жилого дома.

Обычно молниезащита предусматривается проектом дома или коттеджа и устанавливается непосредственно при строительстве здания. Но если громоотвода нет или он неисправен (после попадания молнии) — его можно купить в магазине или даже изготовить самому.

Компании-производители электротехнического оборудования предлагают готовые решения молниезащиты и заземления. В комплект (на фото – пример с сайта tdm-elektro.ru) входят молниеприемники, заземлители из стойких к коррозии материалов (нержавейка и оцинковка), а также сопутствующие элементы: крепеж и контактные группы.

Основные преимущества готовых решений — отсутствие «тонких мест» и повышенная надежность соединений. Цена комплектов молниезащиты под ключ — от 8 тысяч рублей.

Фото с сайта ocenin.ru

Как сделать громоотвод дома своими руками
В моем детстве дед делал громоотвод для дачного дома своими руками. И пожаров во время гроз в его СНТ, где все дома были оснащены молниезащитой, не было. В отличие от соседнего массива: там дома не часто, но горели. Самодельный громоотвод в частном доме деда представлял собой тросовый молниеприемник из стальной проволоки сечением от 5 мм (расположенный горизонтально на мачтах и над коньком крыши так, чтобы не прикасался к поверхности крыши) и заземляющий электрод в виде вбитого в землю куска арматуры.

Фото с сайта m-strana.ru

Можно сделать еще проще, используя в качестве молниеприемника стальной стержень (например, кусок арматуры) диаметром 10 – 18 мм и длиной от 250 мм.

Факт: Громоотвод (точнее, его молниеприемник) может располагаться не только на крыше дома, но и рядом с домом — на любом высоком объекте: антенной мачте, столбе, высоком дереве. В последнем случае дерево тоже будет под защитой, но металлический стержень должен возвышаться над кроной не меньше чем на 1,5 м.

Для токоотвода лучше взять стальную проволоку диаметром не менее 6 мм (или стальную ленту, толщиной от 2 мм и шириной от 30 мм). Один ее конец нужно приварить к молниеприемнику, другой — к заземлителю. Если дом построен из негорючих материалов (кирпича, камня и т.д.), токоприемник можно закрепить с наружной стороны здания, подальше от окон и дверей.

Факт: Количество токоотводов зависит от типа молниеприемника. Стержневому хватит одного токоотвода, тросовому или сетке — двух.

Железная крыша: заземлять или нет
Иногда «умельцы» предлагают сделать заземление для железной крыши, объясняя, что это и есть молниезащита. Увы, это не так. А эффект может быть обратным. Без внешних молниеприемников вы действительно начнете собирать все грозовые разряды с округи, а в результате рискуете получить дыру в крыше и сгоревшую электропроводку. Проблема в том, что правила читают, но не дочитывают.

Согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий…» (СО 153-34.21.122-2003 п. 3.2.1.2), металлические кровли защищаемых объектов действительно могут рассматриваться как естественные молниеприемники. Но железная кровля должна быть толщиной 4 мм, медная — 5 мм. Вряд ли у вас на крыше стоит броня. Поэтому молниезащита и заземление кровли — это разные вещи. А молниезащита частного дома с крышей из металлочерепицы должна выполняться точно так же, как и любая другая.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: