Антенна для рации своими руками

Антенна для рации своими руками

Избегайте своими руками делать антенны на рации для автомобилей по той простой причине, потом оборудование сложно настроить. Штатные устройства у основания содержат узел, напоминающий гайку, позволяющий водителю настроить прибор на используемую волну. Для ручных моделей дело обстоит иначе. Антенна для рации своими руками быть сделана может, однако для крупных предприятий, покупающих частоту, возникнут проблемы. Государственный комитет следит за проданным товаром, чтобы потребители избегали взаимных помех. Железные дороги не пересекаются с судоремонтными заводами. Иногда требуется промышленникам связь, каждый начнет оборудование улучшать, найдем ситуацию: абоненты услышат друг друга. Работая на разных предприятиях. Спросите ГКРЧ: дадут рекомендации, быть может, достаточно будет продемонстрировать специалистам в действии доработку для оценки влияния на соседние домены связи.

Самодельная антенна для рации

Связь и антенны раций

Неоднократно говорили: в обыденности чаще используются линейная, круговая поляризация, последняя – преимущественно на спутниках. Не исключение рации. Горизонтальную поляризацию забрало телевидение, оставив вертикальную радиовещанию… рациям. Логично. Когда держим рацию, антенна расположена вертикально. Виден сигнал, отраженный местностью, повернутый на фиксированный угол. Благодаря эффекту, туповатый военный демонстрирует “нарушение” законов физики… Идеальный прием ведется вертикально стоящей антенной. Не верите – делайте наоборот!

Прочитавшие обзоры про самодельные антенны, будут поражены, но не удивлены. Опять несимметричные четвертьволновые вибраторы, изготовленные из куска стандартного коаксиального кабеля. Поляризация, частоты, почему нечто должно меняться. Однажды сказали: телевизионную антенну из кабеля можно ставить вертикально, ловить радио, найдись таковое на нужной волне…

Родная антенна рации. Внутри набалдашника медная спираль, кончик которой крепится в районе вершины. У некоторых раций просто можно добраться до завитков, у прочих – проблема нерешаемая. Почему спираль?

Согласно курсу электродинамики распространения радиоволн, антенна излучает в направлении оси, волна будет поляризована кругом, согласно направлению завивки. Только если длина витка близка значением длине волны. Рассматриваемый контекст предполагает цифру полметра и выше, о близости забудьте.

Представление о диаграмме направленности дает программа MMANA. Доброжелатели любезно забили туда антенну рации (145 МГц), избегая менять параметры, посмотрели поле (открыв приложение):

  1. В вертикальной поляризации вышел по азимуту ровный круг. Понятно, тело человека диаграмму исказит! Действительно, спиралька излучает вертикальную поляризацию почти ровно. Уровень составляет – 3 dBi.
  2. Горизонтальной поляризации формой напоминает восьмерку, уровень намного ниже. Если держать рацию со спиральной антенной по горизонтали, прием ухудшится, нуля не достигнет.

По углу места с горизонтальной поляризацией образуется полукруг, с вертикальной – вдоль оси провал. Полезный сигнал вверх не излучается. Пусть человек с рацией заберется на дерево. И оба держат приборы вертикально, прием будет обусловлен только горизонтальной составляющей, а также отраженным сигналом. Вот какие антенны используют рации… Неудивительно, что любителей грызет желание изменить конструкцию. Посему используются спирали.

Рация

На деле — и на файле MMA — антенна состоит из спирали, немалую роль играет колпачок. Задумка ясна. В реальных условиях связь должна вестись по всем направлениям, четвертьволновый вибратор неспособен обеспечить заданные требования. Почему четверть. Полуволновой вибратор более длинный. Габариты имеют значение. Спирали начали вить не от полноценной жизни. Просто длинная антенна для рации слишком великая роскошь. Карман проткнет, рукой замучаешься держать, ветреная погода вырвет. Приходится идти на жертвы. Напомним, по вертикальной поляризации диаграмма направленности демонстрирует подобие тора, типично. Горизонтальная добавляет нечто вроде гантели (грубое приближение), формирующей недостающие углы, участки пространства. На прием и передачу диаграмма направленности одинакова.

Будем конструировать рации, убирая необычные свойства приема по всем направлениям. Энергия устремится в направлении тора. Дальность вещания возрастет. Если переоборудовать обе рации, получим дополнительный выигрыш ценой утраты окончательно приема (передачи) сверху-снизу. Напоминаем, диаграммы направленности на прием и передачу одинаковые (идентичны).

Улучшение приёма сигнала рации

Увеличим дальность радиостанции, переделав антенну

Вывод очевиден: хотим увеличить дальность — видели диаграмму направленности заводской антенны — нужно мощность направить на вертикальную поляризацию, в тор. Как сделать, ясно, однако на горизонте маячит один вопрос – волновое сопротивление антенны рации. Знаете значение? Говорили, как померить! Если длина фидерной линии питания кратна половине длины волны, сопротивление антенны передается на выход без изменения. Эффект используем для измерения.

Используются различные приборы (ВЧ-генератор). Задумавшимся взять такой, скажем: гетеродин телевизора способен выдать похожую частоту, другое дело настроить. Поговорим отдельно. Понадобится высокочастотный вольтметр, обычный для целей измерения непригоден. Прибор измеряется напряжением ВЧ генератора в подвешенном состоянии, шкалу калибруют, чтобы показывала 100%. Собирают схему последовательно соединенных:

  • антенны;
  • переменного резистора.

Новая антенна для рации

Подключают генератор к цепи, измеряют напряжение резистора. Крутят регулировку, пока начнет стрелка показывать 50%. Сопротивление переменного резистора становится равным волновому сопротивлению антенны. Необходимо брать неиндуктивное сопротивление (у которого отсутствует собственная индуктивность). Самодельная антенна рации по возможности должна повторять электрические параметры заводской. Волновое сопротивление берется близким исходному. Процесс измерения читателям понятен.

Выбор конструктора невелик: два глобальных семейства. Кабели волновым сопротивлением 50, 75 Ом. Первый применяются связью, второй – телевидением. Антенна портативной рации делается из того, который ближе номиналом измеренному значению. Четвертьволновый вибратор (лишенный спирали) обладает сопротивлением 35 Ом. Параметры покупной антенной предугадать сложно. Практикам проще изготовить две антенны для рации, используя кабель разного сорта. Затем каждую испытать на местности, оценивая характер изменений.

Изготовление антенны рации

Кратко напомним процесс изготовления антенны для рации. Рассматривали цифровое телевидение, WiFi, 3G. Аудитория портала ВашТехник знает, как сделать антенну для рации. Копируйте смело методики. Прежде нужно знать частоту. Точнее – лучше. Рации имеют несколько каналов, частоты прописаны паспортом. Выберите канал, задавая размеры антенны.

Пусть частота равна 435 МГц. Находим длину волны по школьной формуле, деля скорость света на указанную величину: 299792458 / 435000000 = 689 мм. Чтобы изготовить четвертьволновый вибратор, необходимо число поделить еще на 4, получим – 172,25. Длина антенны для рации составит 17 см. Постарайтесь точнее выдержать миллиметры. Экран можно не счищать. Будет приемной поверхностью, увеличится полоса. Руки чешутся – счистите, как кожуру, оплетку, диэлектрик вокруг главной жилы оставьте.

Старая антенна выпаивается, под новую готов хомут. Осталось заделать на место, наслаждайтесь связью. Антенна для рации своими руками сделана. Кстати, если нет желания снимать экран, запаяйте вместе с жилой в одну связку при монтаже на микросхему. Расширение диапазона считаете лишним – экран лучше снимите. Первый и второй варианты наделены достоинствами, цельный кабель прочнее. Лучше оставить как есть. Антенна для рации прослужит дольше. Позаботьтесь приклеить симпатичный колпачок-наконечник, чтобы медь перестала окисляться. Прощаемся ровно до следующего раза.

Копируйте заводские конструкции. Рации предприятий ломаются. Адаптеры остаются, приборы выбрасывают. Неоценимый шанс радиолюбителя проявить себя. Антенна покрыта резиной, легко обдираемой. Либо используйте аксессуар сломанного изделия. Процесс копирования напрямую не запрещен, исключая изделия, защищенные патентами. Дело касается промышленного выпуска продукции с целью сбыта, получения фиксированной прибыли за счет выполнения указанных действий.

  • alt=»Автомобильная антенна своими руками» width=»120″ height=»120″ />Автомобильная антенна своими руками
  • alt=»ДМВ антенна своими руками» width=»120″ height=»120″ />ДМВ антенна своими руками
  • alt=»Цифровая антенна своими руками» width=»120″ height=»120″ />Цифровая антенна своими руками
  • alt=»Спиральная антенна своими руками» width=»120″ height=»120″ />Спиральная антенна своими руками

Тема: Самодельные походные и стационарные сиби антенны

Очень интересуют разные эффективные самодельные антенны для максимальной дальности связи. Например, хотелось бы подробнее узнать про антенну "турист".
В чем суть. Есть домик на даче. Он будет выступать в роли базы. А оттуда со своими друзьями планирую ходить в длительные походы в лес. На даче планирую поставить базовую 1/4 GP. Высота над землей получится примерно 5-6 метров — на крыше дома на мачте. Там будет использоваться простая рация alan 203. Вторая рация в походах — штурман 80 с самодельной антенной "турист". Собственно, об этой антенне хотел подробно узнать. Собрал ее в начале из расчета противовесы 2,8 м, вибратор 2,7 м. КСВ получил в диапазоне 1,5. 1,8. 1,5 на 1-ом канале, 1,8 — на 40-ом (российская сетка). Укоротил вибратор до 2,6 м получил КСВ в диапазоне 1,3. 1,5. Т.е. значительно лучше. Далее укорачивать побаиваюсь, ибо КСВ уже очень хороший, и мало зависит от рабочей частоты (номера канала). Какие реальные размеры у "туриста"? В интернете полно обзоров самодельных антенн, в том числе GP 1/4, но размеры явно даны примерные. Также собрал антенну быстрого развертывания 1/2 (конструктив J антенны):
Антенна быстрого развертывания на Си-Би (27.200)
Пока использую ее в городе в качестве базовой. Но КСВ составляет 1,8 на 1-ом канале и 1,4 на 40-ом канале. Ее явно нужно удлинить на 5-10 см, чтобы подстроить КСВ, но пока на крыше снег, и туда не пускают.
Также в интернете есть конструктив похожей антенны, правда, со схемой согласования:
4. Простая Си-Би антенна | Техническая библиотека lib.qrz.ru
Собрал и такой вариант. Но при замерах КСВ не лез ни в какие рамки — и был равен 3. 5. Хотя я всячески пытался его подстроить — сдвигал/раздвигал витки катушки, укорачивал штырь, но она вообще не подстраивается. Вот ее фото. Планировалось ее использовать либо в качестве базовой на даче, либо в походе. Хотя она более громоздка, зато не требует противовесов. Сделал фото. Что я сделал не так? почему такой высокий КСВ? Пропаяно все хорошо, КЗ нет.


Далее важный момент по заземлению. Нужно ли заземлять подобную антенну? Обо что? Какой длины должно быть заземление? И пр.
Также интересует момент защиты антенны от статики и молниезащита. Читал, что можно использовать короткозамкнутый кусок коаксиального кабеля из расчета длины (1/4)*КоэффУкороч, включенный параллельно в разрыв основного кабеля. Как лучше сделать тройник? Имеет ли смысл делать этот кусок для походной антенны, если рядом нет грозы? Какая практическая польза, кроме защиты?
Прошу опытных людей отписаться про разные антенны и сравнить их. Был бы очень благодарен за любые советы и опыт.

    • Поделиться этим сообщением через

    Отвечу не коротко, но по порядку.
    Если КСВ у вас не превышает 2, то не мучайтесь и не "ловите блох". Потери мощности из-за недостаточного согласование даже при КСВ= 2 не превышают 4%. То есть излучаться будет не 10 ватт, а 9.6 ватта. Вы что, всерьёз думаете, что уменьшится дальность связи? Даже 10вт и 5 вт в эфире звучат почти одинаково. Вот КСВ=3 и потери будут уже 16% мощности.
    На фотографии у вас видно мало чего. Ну катушка 9 витков и какие-то конденсаторы. А может они по 10 000 пф?. Советов дать поэтому не могу. И вообще, избегайте в переносных антеннах настроечные элементы: не удастся сохранить точную настройку при эксплуатации над случайными поверхностями и с разной высотой.
    Вот из моего опыта:
    Я удалялся с самодельной переносной антенной типа полноразмерный штырь на 17 км от Базы и связь ещё была. Сделал я её просто и неубиваемо.
    К разъёму припаял обычный провод МГШВ-0,14 длиной 2.7 метра, а на конце его- крокодильчик.
    Нахожу длинную (и даже кривую) ветку в лесу и провод на её конце крепится "крокодилом".
    Ветка лёгкая,длинная, 2.5 метра хватит, вот уже и штыревая антенна. а к разъёму ещё и противовес 2,7 метра. Он волочится за мной по земле.
    Ветку можно закрепить на рюкзаке или держать в руке. Она мне не мешала. Зато связь есть!
    Как только укорачиваете антенну- также укорачиваете себе и дальность связи.
    Можно конечно и удочку дешёвую применить. Но она уже денег стоит. Поверьте- всё остальное тоже можно сделать, настроить и повозиться. А что вам надо- то и выбирайте. Мне нужна была связь без возни.

    . Сложность конструкции говорит о бездарности изобретателя.

    Базовая GP на даче делается просто: вдоль по палке 3. 5м закрепляете провод длиной 2.7м и его присоединяете к центральной жиле кабеля. Противовесы 3. 4 штуки будут держать палку вертикально и соединяются с оплёткой. Получился четвертьволновый штырь. Паять не обязательно. Можно скрутить провода или соединить любыми зажимами. Главное- гидроизолировать автогерметиком или даже детским пластилином. Не допускать здесь натяжения провода- иначе оторвётся. Гарантирую 5-10 лет безотказной работы антенны, цена которой 0 рублей. (кабель не в счёт) Но, оказывается, и кабель можно пропустить. Об этом потом.

    Маловероятно, что разряд местной молнии ударит именно в ваш штырь. Этого не знает никто. Ну, как заряды распределятся. Вы же знаете, что Плюс притягивается к Минусу. Тогда возможен разряд. А если наоборот- то не дождётесь. Разрядники не спасают, они только лишь позволяют токам стекать на заземленную оплетку. То же самое делает резистор мощностью 2W и сопротивлением больше 50 Ом ( я поставил на штыри 6.2 ком. ну такие нашел). А мощность 2W исключительно про запас.
    За 40 лет радиолюбительства я только два раза видел прямое попадание в антенну, причем только один раз что-то было повреждено.
    Так вот, самый надежный способ сохранить радиоаппаратуру в деревне- не только выдернуть антенный разъём из радиостанции, но и выдернуть вилку питания 220в из розетки. А вдруг прямой разряд попадет в линию сети 220в? Конец телевизорам и холодильникам. Ну хоть радиостанцию обезопасите.
    Всё это означает вот что: не надо бояться, надо Знать и не подставляться самому.
    Кстати, разряд молнии ионизирует вокруг себя воздух и по поверхности даже любого изолятора течет импульсный разрядный ток в сотни и тысячи Ампер при напряжении в канале разряда 100 миллионов вольт.
    Ну, какой разрядник может спасти нежную электронику?

    Заземление в деревне- обычно это закопанная в землю кровать или корыто, или забитый на два-три метра в глубину штырь или водопроводная труба. Хорошо бы приварить проволоку стальную и завести её домой под зажим "Заземление". Полезно поливать иногда. Но это уже высший пилотаж эксплуатации электрооборудования.
    Прочитайте, что я тут написал, два раза. и сами решайте.

    Базовая антенна для рации 144/430 мГц из велосипедного колеса

    В эти выходные и праздничные дни я немного простыл, и не поехал на рыбалку на озеро. Поэтому решил сделать базовую антенну для своей рации Baofeng UV-5R. Рация уже 100 раз проверенная на дальнобойность и на качество приёма-передачи в полевых и городских условиях со своей родной антенной, с которой она прекрасно работает. Поэтому что бы не помереть со скуки решено сделать для неё базовую уличную антенну.
    За основу для базовой антенны я взял парочку рисунков, вот этих: http://ukosterka.ru/clubs/photo868.html и http://ukosterka.ru/clubs/photo869.html .
    Пошёл я в свою мастерскую, что бы посмотреть какие материалы у меня имеются. Но как оказалось, кроме старого переднего колеса от велосипеда ничего подходящего нет . Всё нужное оказалось на улице, глубоко под снегом, и достать смогу только когда снег сойдёт.
    Колесо, так колесо, начинаем двух часовой мозговой штурм.

    И так начнём по порядку.

    Подробности изготовления описывать сильно не буду, на фотографиях и так всё отлично видно. Для начала я полностью разобрал велосипедное колесо. От него нам понадобятся только спицы с головками и корпус передней ступицы колеса. Ещё я взял антенну Nagoya NA-771, которая лежала у меня в запасе. И один переходник SMA на PL-259, тоже лежал без дела.

    Вытряхиваем из корпуса ступицы всё содержимое, а сам корпус разрезаем болгаркой пополам. У нас получилось две одинаковые половинки. Кстати из второй можно сделать ещё одну точно такую же уличную антенну для рации.
    Вставляем спицы обратно в свои отверстия в юбке ступицы, и привариваем их к ней (можно припаять припоем с кислотным флюсом, кому как нравиться). Приваривал я их электродами ОК-46 Ду 3 мм., самым малым током, который мог выдать мой сварочный аппарат.
    Потом я отогнул спицы под углом 45 градусов вниз, относительно мнимой мачты на которой будет установлена антенна. Отгибал спицы одну через одну, чтобы одна половина спиц смотрела вниз, а вторая половина смотрела прямо под 90 градусов относительно мнимой мачты. Вот так, как на фото:

    Оставшиеся спицы, при помощи колпачков с внутренней резьбой, накручиваем на те что отогнуты у нас на 45 градусов. Потом на наращенных спицах отмеряем ровно 49 см от начала изгиба спицы, и отрезаем лишнее. В итоге у нас должно получится как на фото:

    Дальше делаем простую сборку самой антенны. Думаю не стоит её описывать, всё видно на фото, даже ребёнок разберётся в дальнейшей сборке:

    В основании антенны, куда прикручивается антенна Nagoya NA-771, есть набольшая канавка. Её я заделал обычным сантехническим герметиком, что бы дождевая вода там не скапливалась.

    Для более визуальной оценки того что у меня получилось, я нашёл кусок старой металлопластиковой трубы Ду 32 мм, и пристроил её вместо мачты. Результат меня просто впечатлил, в хорошем смысле этого слова !

    Вот такая антенна у меня получилась. При подключении к рации она даже дома в комнате перекрывает по передаче на 5-6 км. На улице на высоте 11-12 метров результат должен улучшиться в разы. КСВ=1,08 , и эти показания сразу после сборки антенны, без всяких настроек с отгибанием противовесов. Так что думаю после установки антенны на мачту настройка КСВ не потребуется, но проверю на всякий случай, для интереса.
    Хочу ещё добавить от себя, что для подобной конструкции подходят любые антенны от портативок, подобные Nagoya NA-771. Можно даже родную от Baofeng установить. Короче говоря, кому какая нравиться. Ну а колесо от велика можно везде найти, даже просто у своего открутить (шутка). Время на изготовление антенны у меня составило 7 часов, это с перекурами и перерывами попить кофейку.
    Ну вот, пожалуй у меня и всё. Теперь осталось покрасить моё изобретение, и по теплу водрузить её на мачту. О результатах работы моей базовой антенны на улице отпишусь в этой теме.

    Антенна для рации в машину своими руками и ее настройка

    Установить в машину рацию можно по разным причинам. Это может быть будущая совместная поездка с друзьями в отпуск на машинах или даже страсть к подслушиванию чужих разговоров в автомобиле. Но в основном такой аппарат устанавливают или таксисты, или дальнобойщики. Какой бы ни была причина, для надлежащей работы прибора должна быть установлена антенна для рации.

    антенна для рации

    Такая установка только на первый взгляд может показаться простой. На самом деле здесь есть несколько нюансов, которые нужно учесть при выборе, изготовлении и установке антенны.

    Виды внешних приемопередающих устройств

    Для раций в автомобиле предусмотрены два вида антенн:

    • врезная:
    • с магнитной основой.

    Они принципиально не отличаются. Главное отличие в том, что врезная антенна для рации – стационарная, а с магнитной основой – съемная, она может быть снята или переставлена в другое место.

    Врезные антенны

    Из названия ясно, что они крепятся в одном месте. Поэтому перед тем как установить данное устройство, нужно внимательно подумать, где его вмонтировать, чтобы не мешало, и приём был хорошим. Следует также учесть факт: антенна для рации в машину должна быть прикреплена на несущий кузов. Если пренебречь этим постулатом и установить её, например, на капот или крыло, то есть на фальшивую массу, эффективность устройства теряется на 30-40%. Некоторые автолюбители пробуют усовершенствовать такую систему и пытаются прокидывать массу дополнительными проводами к кузову. Но все равно желаемого эффекта таким образом не достичь. Хотя иногда и срабатывает, но крайне редко. Как правило, на приём такая антенна для рации ещё работает вполне нормально, но передача с помощью такого устройства очень скверная.

    Важным фактором при установке будет высота. Чем выше установлен аппарат, тем эффективнее будет его работа. Для примера, если вмонтировать антенну в бампер автомобиля, дальность передачи и приёма уменьшается наполовину.

    Оптимально устанавливать антенну посредине крыши. Некоторые мастера убеждают, что с равным успехом можно установить ее на кронштейн в углу крыши. Но тут есть некоторые моменты, которые нужно учесть для целесообразного монтажа. Если установка рации нужна только для езды по городу, то вариант крепления на кронштейн подходит полностью. Это не повлияет на работу прибора в связи с тем, что в городе не будет создаваться эффект направленности из-за дополнительных отражений. Если же данный аппарат устанавливается для дальних поездок по трассе, то монтаж антенны для автомобильных раций в углу крыши будет нецелесообразным.

    антенны для автомобильных раций

    Установка врезной антенны

    Устанавливая антенну в крышу, нужно обязательно усилить место стыка дополнительной металлической пластиной. Это нужно в первую очередь для большей прочности соединения.

    Само полотно и удлиняющая катушка должны быть по возможности максимально удалёнными от всех вертикальных металлических плоскостей, что расположены параллельно основанию антенны. Минимальное расстояние между ними должно быть 50 см. Если пренебречь этим фактором, то устройство не будет работать надлежащим образом из-за высокой реактивности пространства. Этот нюанс следует учитывать при монтаже антенны для автомобильных раций, в грузовых машинах в том числе.

    антенна для рации своими руками

    Антенны с магнитной основой

    Антенна с магнитной основой, или, как в народе её называют, «магнитка», может использоваться на любых автомобилях. Но есть несколько моментов, которые следует соблюдать при её установке.

    1. Для более эффективной работы и правильной настройки данное устройство также следует устанавливать на несущий кузов.
    2. Ни в коем случае нельзя менять длину кабеля от антенны. Это приведёт к невозможности настройки или повлияет на ухудшение работы прибора.
    3. Не рекомендуется сворачивать кабель в бухту, это также неблагоприятно может повлиять на работу аппарата. Если кабель длиннее, чем нужно, то его надо просто аккуратно проложить по салону.
    4. Положение антенны на крыше может быть произвольным. Такой вид не слишком требователен к местоположению. Но если есть потребность в демонтаже устройства, то в следующий раз, когда снова придётся использовать его, следует постараться поставить антенну на то же место.

    антенна для рации в машину

    Антенна для рации своими руками

    Самым простым вариантом решения такого рода апгрейда автомобиля будет покупка антенны. Но она может быть изготовлена и самостоятельно. Для этого можно следовать пошаговой инструкции.

    1. Взять простую антенну-хлыст от радио. От неё потребуется только основание.
    2. Купить вязальные металлические спицы с диаметром 3-4 мм.
    3. Изготовить катушку удлинения. Она должна быть на оправке 10 мм. Для её правильной работы нужно намотать 44 витка провода ПЭВ 0,41.
    4. Далее следует припаять концы катушки к втулкам из латуни. Это позволит обеспечить хороший контакт и создаст дополнительную прочность конструкции.
    5. После этого во втулки нужно с каждого конца подсоединить спицы. Важно, чтобы обе спицы были равной длины.
    6. Далее проводится настройка КСВ-метром и проводится подгонка спиц и катушки.
    7. Затем проводится непосредственная установка антенны для автомобильных раций.
    8. Вскрыть потолок.
    9. Открутить штатную антенну, отвинтить 2 винта, вынуть плату активного усилителя и аккуратно её выпаять.
    10. На место впаять 50-омный коаксиальный кабель. Важно соблюсти порядок жил, массу к массе.
    11. Все соединения герметизировать.
    12. Провести коаксиальный провод под обшивку, коврик и вывести к рации.
    13. Прикрепить антенну на место.

    Если все шаги алгоритма проделывались правильно, то антенна для рации своими руками сделана. Можно приступать к следующему этапу — настройке. Но, как утверждают специалисты, это достаточно сложный и тонкий процесс. Это связано с многими аспектами: нужно аккуратно уметь паять, обмотку катушки тоже непросто сделать грамотно. Как вывод: самодельный прибор можно изготовить только достаточно подготовленному любителю. Иначе хорошая антенна для рации таким способом не получится.

    настройка антенны рации

    Настройка антенны

    Если антенна установлена грамотно и правильно, то она нуждается только в небольшой корректировке. Но многие автолюбители к этому процессу подходят скептически, думая, что данный элемент системы связи не имеет особого значения для работы всего аппарата. И глубоко заблуждаются. От того, насколько правильно будет установлена антенна для рации и настроен аппарат, зависит не только сигнал приёма, но и работа самого аппарата. Более того, если неправильно настроить рацию, можно вывести из строя не только транзисторы выходного каскада, но и угробить сам аппарат.

    хорошая антенна для рации

    Пошаговая инструкция настройки

    Настройка антенны рации должна происходить по следующему алгоритму:

    • Для корректной настройки необходимо иметь такой прибор, как КСВ-метр.
    • Процесс настройки надо проделывать вдалеке от конструкций из металла, бетона или дерева. Желательно, чтобы деревья были размещены не ближе чем 15-20 м.
    • Очень желательно автомобиль остановить на чистой, ровной и сухой плоскости.
    • На настройку антенны также могут влиять расположенные вблизи другие автомобили с антеннами для раций. Далее необходимо установить КСВ-метр согласно инструкции, то есть между самой рацией и антенной. При этом нельзя использовать усилитель.
    • Замеры прибором надо произвести на нескольких разных каналах и в разных точках. Целесообразно провести данную процедуру в разных сетках. Это позволит увидеть реальную картину настройки.
    • Следующий шаг очень важен: следует найти показатель-минимум КСВ, в идеале показатель должен быть равен 1, желательно записать, где он расположен. Если он расположен на частоте ниже указанной, то это значит, что антенну нужно укоротить. Соответственно, если выше – нужно удлинять.
    • Следующим шагом будет укорачивание или удлинение антенны, в зависимости от показателей прибора КСВ. Удлинение или укорачивание — это процесс добавления или, наоборот, отматывания витков с катушки согласования, а не укорачивание антенны кусачками.
    • После этого снова нужно посмотреть показатели КСВ-метра. Процедуру повторять до тех пор, пока не будет достигнут нужный результат. Иногда в некоторых моделях не удаётся достигнуть идеального показателя, но это не страшно. При отклонении показателя, например до 1,5, потери будут равны 5%. Рация вполне нормально будет работать и при показателе 3. Если в систему вмонтирован усилитель, нужно учесть что показатель-минимум не должен превышать 2.

    Если все шаги алгоритма пройдены правильно, антенна для рации в машину будет служить отменно.

    БАЗОВАЯ АНТЕННА ДЛЯ РАЦИИ

    Вот самодельная конструкция антенны 1/4 GP PMR диапазона 70 см (446,0 — 446,1 МГц). Максимальная разрешённая мощность радиостанций этого стандарта 0,5 Вт. Приводим краткую инструкцию по сборке, результат испытаний и проблемы, с которыми можно столкнуться при её изготовлении и настройке.

    Похожая модель, изображенная на картинке, имеет основу — 2-х миллиметровый медный лист, уголки которого согнуты под прямым углом. К ним прикрутить резьбовые медные трубки и дополнительно запаять. Чтобы избежать воздействия погодных условий на соединения, можно залить их эпоксидной смолой.

    Выбор компонентов

    Антенна может быть легко собрана и установлена дома, тут требуются минимальные навыки самостоятельной работы. Ищите материалы в специализированном магазине или радиобазаре. Гнездо UC-1 было основой для антенны, но вполне подходит и гнездо типа N. Список того, что необходимо для изготовления:

    • пятижильный кабель (в данном случае с отметкой 5×6 мм),
    • кольцевые соединители, — винты, шайбы и гайки (для штекера UC-1, винты и гайки диаметром 3 мм),
    • коаксиальный кабель (с возможно меньшим затуханием),
    • штекер SMA-F типа гнездо,
    • штекер UC-1,
    • трубка ПВХ.

    Инструменты будут нужны такие: плоскогубцы, нож, изолента или термоусадочные трубки и паяльник. Пригодится мультиметр с функцией проверки целостности цепи, он позволит проверить правильно ли собран кабель и нет ли замыканий.

    Выбор кабеля

    Длина кабеля не имеет значения. Что имеет значение, так это тип кабеля. Вот небольшой рейтинг ослабления сигнала (чем меньше, тем лучше) отдельных типов коаксиальных кабелей подходящих для диапазона PMR:

    1. SLMR 400 — для 400 МГц — 6,8 дБ / 100 м
    2. H-1000 PE — для 400 МГц — 8,3 дБ / 100 м
    3. SLMR-300 — для 400 МГц — 9,38 дБ / 100 м
    4. RG213 — для 400 МГц — 13,5 дБ / 100 м
    5. H-155 — для 400 МГц — 18 дБ / 100 м
    6. RG-58 — для 470 МГц — 35,6 дБ / 100 м
    7. RG-174 — для 400 МГц — 54,7 дБ / 100 м.

    В итоге использовался RG-58, который, несмотря на его гибкость, был не лучшим выбором из-за высокого затухания.

    Выбор штекера

    Есть две основные монтажные системы, первая зажимная, вторая паянная. Для обжима требуются подходящие инструменты (обжимка), тогда как для других требуются лишь приспособления для пайки. Использовался первый вариант и плоскогубцы, все работает как надо.

    Сборка антенны

    1. Снимите изоляцию с пятижильного кабеля, чтобы получить 5 стержней по 17 см каждый. Их стоит выпрямить резиновым молотком или скалкой.
    2. Затем установите разъем UC-1, как показано на рисунке. Противовесы должны быть припаяны под углом 45 град.
    3. Антенна готова, но крайне важно обеспечить правильное положение экрана и оплетки. В данном случае это было причиной того, что антенна работала поначалу не очень.
    4. Последним этапом является сборка всего дела на трубке из ПВХ и размещение её в нужном месте, то есть как можно выше, чтобы не препятствовать радиоволнам.

    Особенности такой антенны таковы, что она прощает ошибки при сборке и даже плохо сделанная улучшит дальность радиостанции.

    Тестирование

    Сделаны небольшие тесты. Было два приёмо-передающих устройства Baofeng UV-5R в версии HT и BF-666. Проверка на канале 4 PMR. BF-666 был на 4-м этаже дома, пока перемещались по улице с UV-5R. Дальность проверена и зафиксировано 3 разных расстояния в городских районах со средними по высоте зданиями.

    1. Очень хорошая связь с обеих сторон на обеих антеннах.
    2. Рация UV-5R принимала и передавала очень хорошо, когда дело доходит до базы BF-666 на новой антенне, на штатной короткой часто прерывался сигнал и ослаблялся во время приема и передачи. Очевидно преимущество самодельной четвертьволновой антенны.
    3. Уже невозможно было общаться даже на GP антенне. База вообще ничего не принимала от UV-5R, на улице слышались только обрывки от BF-666.

    Следует отметить, что полностью пропущен процесс настройки из-за отсутствия волномера. Антенна, как известно, должна быть настроена путем подрезки. Для этого понадобится КСВ-метр, который довольно дорог для этого диапазона. Разве что собрать такое простейшее устройство:

    Законодательство

    Напомним, что радиостанции PMR без получения разрешения должны иметь максимальную мощность 500 мВт и встроенную антенну. Так что любые усилители и увеличенные антенны не приветствуются.

    Антены GP 1/4, 1/2, 5/8 своими руками

    В Си-Би диапазоне наибольшее распространение получили антенны с вертикальной поляризацией. Это связано с тем, что Си-Би радиостанции широко используются для связи с подвижными объектами, а на автомобиле весьма сложно разместить эффективную антенну горизонтальной поляризации. По той же причине в качестве базовых выбираются антенны с круговой диаграммой направленности в горизонтальной плоскости, одинаково хорошо работающие в любом направлении.

    GP с длиной l/4

    Наиболее широкое применение в этой группе получили антенны типа «Ground Plane» или сокращенно — «GP», показанные на рис. 10.2.

    Антенна имеет штыревую конструкцию, удобную для размещения как на крыше здания, так и на автомобиле. Она проста и, в то же время, достаточно эффективна. Длина штырей (l/4) для работы в диапазоне 27 МГц зависит от диаметра трубок и указана в табл.1

    Таблица 1. Длина элементов антенны GP

    Для нормальной работы антенны она снабжается тремя противовесами, которые можно выполнить из трубки или антенного канатика. Длина противовесов выбирается равной, или на 2,5% больше 2/4l. Для Си-Би диапазона можно принять ее равной 275 см. Входное сопротивление антенны зависит от угла между противовесами и мачтой: чем меньше этот угол (противовесы прижаты к мачте), тем больше сопротивление. Для получения входного сопротивления 50 Ом угол выбирается равным 30-45 градусов. Диаграмма направленности в вертикальной плоскости имеет максимум под углом 30 градусов к горизонту. Усиление антенны примерно равно усилению вертикального полуволнового диполя. Наилучшая работа обеспечивается при высоте мачты около 6 м.

    Эта антенна наиболее широкополосна из всех вариантов GP. Если после установки минимум КСВ антенны оказывается несколько выше или ниже частоты 20 канала сетки С, длину штыря необходимо соответственно увеличить или уменьшить. После настройки антенны в резонанс минимума КСВ на средней частоте добиваются изменением угла установки противовесов.

    Недостатком данной конструкции является отсутствие соединения штыря с мачтой, что требует дополнительных мер по грозозащите и защите от статического электричества. Наиболее простым способом защиты является использование короткозамкнутого шлейфа из кабеля длиной l/4, подключенного к фидеру с помощью тройника. Шлейф обеспечивает соединение центральной жилы фидера с заземленной оплеткой по постоянному току и не влияет на согласование антенны. Схема подключения шлейфа приведена на рис.3

    Длина шлейфа рассчитывается с учетом коэффициента укорочения используемого кабеля и составляет около 2 м.

    GP с длиной l/2

    На рис. 10.4 приведена конструкция полуволновой антенны GP длиной l/2. По сравнению с вышеописанной антенной она имеет вдвое большую длину штыря, что предъявляет повышенные требования к обеспечению ветровой прочности конструкции. Антенна не нуждается в противовесах, роль которых выполняет мачта, а ее диаграмма направленности в вертикальной плоскости сильнее прижата к горизонту, что улучшает условия радиообмена с удаленными корреспондентами. Поскольку антенна имеет высокое входное сопротивление, кабель подключается к ней через согласующий высокочастотный трансформатор. Основание штыря соединяется с заземленной мачтой через согласующий трансформатор, что автоматически решает проблемы грозозащиты и статики. Усиление антенны по сравнению с полуволновым диполем составляет около 4 дБ.

    Типовые данные согласующего трансформатора:

    Диаметр каркаса — 30мм
    Диаметр провода — (ПЭВ-2) 1мм
    Число витков — 6
    Отвод от 1.5 — витка
    считая от (холодного) заземленного
    вывода катушки
    Кабель подключается центральной
    жилой к отводу.
    Полотно антенны подключается к «горячему»
    выводу катушки.

    GP с длиной 5/8l

    Наиболее эффективной для дальних связей является GP длиной 5/8l. Ее конструкция показана на рис. 10.5. Она несколько длиннее полуволновой антенны, а кабель фидера подключается к согласующей индуктивности, расположенной в основании вибратора. Этот тип антенны требует использования не менее трех противовесов длиной (0,1-0,2)l, расположенных в горизонтальной плоскости. Антенны этого типа узкополоснее полуволновых, в связи с чем они требуют более тщательной настройки. Настройку на средней частоте обеспечивают как изменением длины штыря, так и регулировкой величины согласующей индуктивности. Нужное входное сопротивление достигается выбором точки подключения кабеля к согласующей катушке. Усиление этой антенны составляет 5-6 дБ, максимум диаграммы направленности расположен под углом 15 градусов к горизонту. Штырь этой конструкции также заземлен на мачту через согласующую катушку. Примерные данные согласующей катушки для волнового сопротивления кабеля 50 Ом:

    диаметр каркаса — 18 мм,
    диаметр провода — 1,5 мм,
    число витков — 22,
    шаг намотки -2,5 мм,
    отвод — от 9-го витка,
    считая от заземленного конца катушки.

    Установка антенны на крыше может сильно влиять на ее характеристики. Общими рекомендациями являются следующие:

    • основание антенны желательно располагать не ниже 3 м от плоскости крыши;
    • вблизи от антенны не должно быть металлических предметов и конструкций (например телевизионных антенн, проводов и т. п.);
    • устанавливать антенну желательно как можно выше;
    • для нормальной работы станции ближайшая базовая Си-Би антенна не должна быть расположена ближе 200 м.

    Эффективность работы антенны на передачу тем выше, чем меньше омические потери в ее элементах. Поэтому наилучшим материалом для элементов антенн являются медные трубки, однако приемлемым компромиссом можно считать применение алюминиевых (дюралевых) трубок (из-за высокого удельного веса и низкой прочности меди).

    При необходимости расширения полосы частот диаметр трубок увеличивают, или используют трубки с ребристой наружной поверхностью. Поскольку ток, протекающий по штырю антенны, уменьшается к ее верхнему концу, диаметр верхней части штыря можно уменьшить без ухудшения ее параметров. Одним из наиболее простых средств расширения полосы частот длинных штыревых антенн является применение втулки с четырьмя усами длиной около 100 мм и диаметром 4-5 мм, закрепляемой в верхней части штыря (рис. 10.6). При этом резонансная частота антенны понижается и длину штыря придется несколько уменьшить. При работе антенны на передачу по ней протекают довольно большие токи, поэтому необходимо обеспечить очень хорошее соединение всех элементов между собой и позаботиться об их защите от коррозии.

    В настоящее время в продаже имеются Си-Би антенны заводского изготовления (рис.10.7) как отечественные, так и импортные, легкие, изящно выполненные. Как свидетельствует опыт их эксплуатации, в соединениях элементов, которые осуществляются самонарезающими шурупами, под действием ветра достаточно быстро теряется электрический контакт. Более надежной является конструкция штырей со стяжными хомутами. Практически все варианты промышленных антенн требуют дополнительной герметизации, предотвращающей попадание воды внутрь трубок, на согласующие трансформаторы, катушки и заделку кабеля, что приводит к необратимым последствиям.

    Рис. 10.8 Антенна GP без мачты

    Если на крыше Вашего дома есть достаточно высокая лифтовая будка, телевизионная антенна или пристройка высотой больше 5 метров, то антенну GP можно установить, используя капроновый трос-растяжку (рис. 10.8) без мачты. Кроме капронового шнура и кабеля РК-50 потребуется еще 4 изолятора любого типа. Конец кабеля длиной 2,7 м освобождается от внешней изоляции и оплетки, оплетка расплетается и скручивается в 4 примерно одинаковые «косички». К ним присоединяются противовесы. Противовесы можно сделать из любого медного (в крайнем случае даже алюминиевого) провода, который прикручивается (или припаивается) к «косичкам». Длина противовесов должна быть 2,7 м. На концах противовесов закрепляются изоляторы, которые прикрепляются к проволочным или капроновым оттяжкам. Конец освобожденного от оплетки участка кабеля за полиэтиленовый изолятор прикрепляется к капроновому шнуру так, чтобы он не оторвался порывами ветра. Противовесы разводятся в стороны равномерно по кругу, оттяжки закрепляются на крыше (например, привязываются к кирпичам). Постарайтесь длину оттяжек подобрать так, чтобы между проводом противовеса и вертикалью был угол около 45°. Места соединений и место выхода кабеля из оплетки тщательно герметизируют пластилином, чтобы под оплетку не попала вода.

    Эта антенна по своим характеристикам полностью соответствует классической антенне GP длиной l/4. Такую антенну очень удобно устанавливать в полевых условиях между двумя деревьями, нужно только заранее заготовить кабель и противовесы с оттяжками, а в качестве изоляторов на концах противовесов сгодятся даже короткие сухие палочки (см. рис. 10.9), т. к. на частоте 27 МГц это неплохой изолятор.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: